果園成熟時

澳洲是一年四季都有果園工作的國家，那也是背包客快速累積存款的最佳打工去處之一。



怎麼找果園工作呢？還是我們千篇一律介紹的這幾個管道，透過仲介、工作型旅舍（working hostel）、報紙、公佈欄、網路，或打電話到澳洲政府的Harvest Guide（免費服務電話1800 062 332，我曾試著打過，雖然產季還沒開始沒有機會，但對方一直喊著我的名字，要我不要放棄希望，只要努力找，一定會有奇蹟出現……讓我有打去張老師熱線的錯覺）。相對的，果園主人也是從以上管道招募勞工，最主要的勞力來源，還是果園所在鄉鎮裡的工作型旅舍，或是附近大城市裡的仲介。



一般來說，需求人力從產季開始時最多，其後日漸縮減。所以在產季開始前，已經有不計其數的背包客等在工作型旅舍裡排隊，或是已經到附近大城參加仲介的Introduction報名預約。



那麼問題來了，假如你是西澳南部瑪格麗特河流域的葡萄園老闆，你提供的工作機會不差，薪資在法律規定的底限上，搶著來做的人數都數不盡，缺人時，你會先補進車程兩小時內伯斯城裡正在找工作的背包客？兩百公里外附近小鎮本布里內的居民？還是遠在天邊的雪梨人？



如果你是Dunsborough的工作型旅舍管理者，你接到了工作機會，會先分給住了一個禮拜登記找工作的住戶，還是打了一通電話，詢問確定有工作才肯前來的背包客？



假使你是工作仲介，想要先在開工前找齊人，你會先選果子都還沒成熟就來辦好一切手續的僱員？還是從阿德雷得打電話來報名的背包客？



身為胼手胝足的背包客，為了一份不確定的工作花了交通費趕到某地，等待工作期間狂燒錢，最後無功而返，的確是會讓荷包消瘦不少。不過有個概念要跟大家分享，當你從資料上得知某地某時會有某種果園工作時，最好的方法就是在工作開始前（一週就夠了），到當地小鎮或附近大城排隊等著，這當然有某種不確定性，不過如果當地是該類水果的盛產地，產季一開始一定需要大量勞力，幾乎不用擔心會落空。



其次，果園隨著產季慢慢結束也會縮減人力，當你確定有工作，收拾好行囊，千里迢迢地趕過去，可能工作已經快結束，做個兩週又被裁員，反而得不償失。而且水果工作通常分為時薪制跟契約制，時薪制招募一定成員後，當然就有缺才補。契約制看工作速度給薪，大家都卯起來做，很快就採收完畢，雖然人員來來去去，不過如果從中間才補進來，又要花上一、兩週的時間適應，一開始很難賺到理想的時薪，而且難免因為在意別人的超神速而大受打擊，如此也不是個好結果。



守法的雇主，在員工上工前，需要遵守的手續很多，填資料、公司介紹、工作介紹、安全講習、實地操演……等，要他們為了一、兩個人再辦一場說明會，那是極費工夫的。



更何況如果沒有車子，搭同事便車分油錢是最佳前往果園的方法了，一般都會自己先想辦法去第一次，然後搭訕車子還有空位的夥伴，但是當車位都滿了，就得選擇被旅舍主人坑，或被仲介巴士坑，收費大概是前項方法的4~5倍，巴士還有空間限制，收滿人也很難為一個人空出位置。



這幾天接到無數電話，大家劈頭就問：「工作是確定的嗎？」我真的為自己無法回答這個問題而感到萬分愧疚，不過身為一位卑微的果園髒手工人，我一開始只能說，「機會很大，大家都在這裡等阿！」，然後變成，「我看老闆還有在補人喔。」一直到現在，工作開始進行，就只能回答：「我什麼都不知道耶……」以現在酷酷業餘攝影師兼室友兼同事台灣背包客Rocky的經驗來看，他接到訊息後，在墨爾本打給仲介，對方也只能回一句：「你先來塔斯瑪尼亞再說吧！」他毅然決然先來再說，果然如願在產季前能跟我們一起上工。



不過開工第一、二周這時，其實還有很多機會，像我們做蘋果採收這個操勞到頭皮發麻的工作，一開始來了八、九十人，開工一個小時後就有三人退出，第二天又損失十人，所以陸陸續續會補人，不過隨著留下來的人越來越多、越來越耐磨，機會也就慢慢變少了……



回想我們做過的幾項工作，大概是我們的計畫一向不夠周詳，最多就是：「欸，三月初去塔斯採蘋果吧。」，從來沒有隔空在遠處就先找到的，也很少在別人工作進行到一半才加入（唯一一次就遭致了悲慘下場），那種「確定」的安全感，雖然讓人可以照設定好的步驟跟預算前進，不過也少了「破釜沈舟」的決心，跟日韓歐美背包客們分享經驗，燒到最後一分錢才又找到工作的人，實是不勝枚舉。



何況果園工作往往要真的做了才知道自己能不能勝任，這才是最不「確定」的因素阿！找果園工作的黃金時段，就是當地產季前兩週到後兩週，在安排行程時應該先考慮這點才是。



另外在此提一件事，我非常樂意回答每一位打電話來或在部落格留言網友的問題，能跟各位用中文自由自在溝通，讓我感到滿心歡喜愉悅，即使是最簡單、最重複的問題都無妨，我從不會說：「自己去爬文！」（有的話我也會盡量找到文章連結、資料來源），也不會說「去Google一下！」（我非常不信任Google），不過昨天發生了一個案例，那就讓我們敬謝不敏。



請不要打電話只來響一聲，再要我們打回去了，不管是因為收訊不良中斷（那可以傳簡訊說明一下吧？）、儲值不足（先寫Email？），或甚至一句理由都沒有……澳洲不同系統的手機互打很貴，我們實在沒意願花一、兩百塊台幣幫人解惑。雖然我們常常在等重要電話，所以再遇到這種情形，我們可能還是會打回去，不過到時我就會直接請電話那一頭的人去吃大便了。大家都是貧窮背包客，就不要這樣互相佔便宜了，這會影響對方助人的熱忱，不是嗎？

Superannuation part 2

 有固定住址之後，我們終於收到退休金機構寄來的資料（之前是寄去小希在布里斯本朋友家）。拆開牛皮紙袋，裡面擺了滿滿一疊資料，看來這玩意遠比想像中複雜，經過一番研究，在此稍微跟各位報告讀後心得。



回顧之前所說，澳洲政府規定，假如你合法工作，雇主必須提撥薪資的9%放到你的退休金帳戶。領薪資單時看得到吃不到，直到你在澳洲待到65歲，或永遠離開澳洲前才可以領出來。我們原本以為只有時薪制工作才有這項福利，沒想到之前的契約制工作（論件計酬），雇主也發了我們退休金。



在你工作前，資方要求你填的其中一份表格，就是選擇退休金帳戶。你可以把錢存到原有帳戶，或是請雇主幫你開一個。一個人可以擁有的帳戶數目不限，像笨小希跟笨麥吉他因為沒收到會員編號，每換一個雇主就開一個，結果現在已經擁有四個。再次展現了兩人的莽撞與愚蠢。



怎麼說呢？因為這些帳戶全是由民間的信託機構經營，因此要繳費。以Sandhurst Trustee Limited這家信託機構來說，一年要繳52$澳幣的會員費，雇主發給你的9%年金裡面，還得再繳15%的稅，這些錢會直接從帳戶扣除。另外還有帳戶管理公司（跟信託機構是分開的），每年從年金利息中，扣去1.5%當管理費，以及審計費、額外管理費等。



相信大家跟我們剛收到信時一樣，就算看得一頭霧水，還是會覺得這真是個吸血的制度。管理機構收了那麼多錢，又做了什麼事呢？在為數甚少的貢獻中，（其中一項是提供保險，不過你還是要每週繳保險費），比較值得一提的是，管理機構會把你的錢拿去投資，而且你可以選擇投資策略，從Cash、Secure……一直到High Growth。前者風險不高且穩定獲利（每年3%左右），越後面越刺激，額外的管理費也越高。以SMA的High Growth近五年收益來說，最高一年曾賺到14.5%，最低一年也曾賠到7.6%，五年下來平均還是3%。



我無意在此討論投資教戰守則，總而言之，你可以把管理機構當成一個基金管理人，幫你操作你的退休金。重點來了，背包客的退休金少得可憐，一年下來最多幾千塊吧，管理機構根本生不出多少利息，還有可能賠錢，然後收費這麼貴，你看他不爽想要合併、關閉年金帳戶，還得再付一筆手續費……這制度雖然造福無數澳洲居民，對背包客來說還是很吸血阿！（雖然吸得是額外的血。）



上述表格中，如果你選擇要資方幫你開一個帳戶，雇主會再要你填另一份資料，就是吸血鬼信託機構的會員申請書，全彩印刷（越危險顏色越鮮豔）、厚厚一本，為了表示抗議，你可以用血字書寫。



各家表格雖有出入，但大同小異。



第一部份是個人資料

包括姓、名、生日、電話、住址……



第二部份是投資選擇

通常是Cash、Secure、Conservative、Stable、

           Managed、Balanced、Growth、High Growth

申請書前面會列出投資績效與額外的管理費，為了保本跟穩定獲利，而且也不願意付額外的保險費，我們通常選擇100%Cash。



第三部份是Nomination of Preferred Dependant（指定偏好的依親）

為什麼要指定依親，因為你有可能還沒領到錢就……到時機構會照你的要求，把老人年金分配給指定的受益人。



表格前面是受益人的姓名跟連絡方式，中間是受益人與你的關係，最後是你分配給這個人的百分比，一次可以填好幾人，不過注意，他寫的是Dependant，所以必須是你的小孩、配偶，或任何管理機構視為在財務上需要你照料的家人，不過我100%都填了我媽（雖然我才是在財務上需要她照料的人）。



這個部份說來好笑，不過填的時候可以趁機想想人生大道理，比如，我死了，誰來為我哭泣？如果留下一筆遺產，我會希望把它分給哪些人呢？才分這麼一點錢，他們會不會哭得更慘呢？



第四部份是你的稅號，你可以選擇不提供，不過你選擇不提供管理機構依法也有權去調查（莊笑維嘛）。選擇提供的話，管理機構有機會能幫你要點稅回來，所以一般來說，填是比較有利的，至少老人年金不會被扣掉最高額的稅，另外記得在送給雇主的TFN表格上，把「我同意雇主將我的稅務號碼提供給信託機構」那一欄打勾。（除非你繳低於working holiday規定29%的稅，那我不就知道會發生什麼事。）



有些機構會有保險的選項，包括傷殘險（TPD）、身故險（Death）、額外身故險（Additional Death），以及這幾種的排列組合，各選項每周必須支付不同的金額。這時你一定跟我一樣，翻遍整張表格，就是找不到「通通都不要」這個框框，因為他們機車到要幫你強制加保，所以送印時用立可白把這個選項塗掉了，不過我一向選擇不勾，或是選「請給我更多資訊」，不知道會發生什麼事。



最後簽名，繳出你的賣身契，一切大功告成。請注意，如果你之前有退休金帳戶，想要轉移到新開的這個帳戶來，請順便填一份授權書，裡面必須填上之前退休金的帳戶號碼，管理機構就會順便幫你處理好。（要把錢轉過去給它，它當然樂意之至囉。）

退稅問題

常有人問退稅問題

來說說我知道的部份



盯著每次工作完薪資單上的重稅

真是讓人搥胸頓足

有時還搥得口吐鮮血

此時 總有人繪聲繪影地說自己領的稅比較少

回國時還可以退稅哩

一聽之下，黯然神傷，怎不讓人再重重嘔出一口血



為此 我曾親自到稅務局問過兩次

稅務局的人堅定地告訴我 打工渡假簽證者繳的就是29%的稅

不管什麼工作都一樣

出境時不能退

只能領出你的退休年金



我不死心地追查 好不容易在一本背包客雜誌上又看到

打工渡假者有三種可能可以申請退稅的情形



1.連續工作五個月，合法納稅，期間沒有間斷，雇主願意幫你簽了證明文件

（當然是不同雇主，一個雇主規定上只能待三個月）

2.你為了工作需求買的裝備（鞋子、工具等）、行動電話帳單......

一一留下收據，還是要雇主幫你簽了證明，日後就可以申請退稅

（這是認真的 遇過國外背包客就指著新買的雨鞋，聲稱以後可以退稅）

3.其他雇主幫你開立特殊退稅證明的情況



所以假使你現在繳低於29%的稅，又沒有上述資料

日後申請退稅時 恐怕會發生兩種情形

一是稅務局反而寄張補稅單給你

二是找稅務仲介，真的拿了部份稅金回來



兩種情形我都聽過 第二種情形雖拿到錢，恐怕也不是合法的

我們在報紙上看過政府的廣告呼籲

這種退稅機構常幫背包客用非法的文件跟手段矇騙政府

不過當政府查出時 你已經拍拍屁股出境 澳洲政府也拿你沒輒

即使你收到的是補稅單，回到台灣後也可盡管不鳥他

就像很多國外背包客回國前租車，把車撞爛，亂犯規則，

在罰單到期前，還是可以逃回祖國，一塊錢也不付



只是這樣下次還想再踏進澳洲 麻煩就來了

澳洲政府不但會要你補繳之前的稅金或罰款，還得補交利息

繳不出來，我也不知道會有什麼事發生喔



我並不是因為不甘願而危言聳聽

以上只是我自己問來的結果

如果有可以減稅的方式 我當然也想少繳點稅

不過 如果沒辦法偷到雞 也只好至少避免被蝕把米了



如果有錯誤 歡迎知情的網友指正喔

祕密兄弟會的暗號

    Tasmania有21%是國家公園，其中有不少被登錄為世界遺產，我們可以說說，沒有去過國家公園，就不算來過Tasmania。島上的觀光業發達，為了讓遊客能盡情探索這些國家公園的奧祕，政府規劃了六十條易於抵達，可以在數十分鐘到數小時內完成的步道，當然還有數天的overland trail任君選擇。



    不同於在澳洲大陸上，在這裡旅行者聊天的話題都是從「你去過哪些國家公園」開始，或「你走了哪些步道？」相對於澳洲大陸東岸的beaches & pub，健康了許多。



    之前趁著還沒找到工作，在Tasmania做了一趟環島旅行。不管是和室友或是在大廳遇到的其他旅客，只要一聊到這裡的國家公園，總覺得瞬間就變親近了許多，也會有聊不完的話題。這個問題就像是某種祕密兄弟會的暗號，可以正確回答的就是這個群體的成員，我們眼神中交換著一種互相理解的光芒。

   

    我們住在Hobart YHA的第一晚，室友是一對即將去做 Cradle Mountain overland trail的德國男女。看著他們忙進忙出，確認裝備，我的心中不禁泛起一絲欽佩。由於我們兩天前剛從那裡回來，所以有機會提供他們一點點情報。那時的天氣實在遭透了，（或是我們太有勇無謀，麥吉他穿著短褲出現在飄著細雨，氣溫只有10度不到的山上）我們連一條最簡單20分鐘環湖的步道都沒嘗試就落荒而逃。



    第二晚我們的室友則換成一對荷蘭情侶。加上我之前遇到另外一個荷蘭男生的經驗，我對這個國家的人有一種很喜歡講話且十分樂天的印象。他們也剛完成了環島旅行，正準備著繼續飛到紐西蘭去玩。我們一直聊到晚上十二點半，從Tasmania、澳洲大陸東岸聊到荷蘭及其殖民地；從他們過去有西班牙血統的皇后聊到目前的外勞政策，還有學歷問題。他們也跟我們一樣架了個website，一邊旅行一邊提供別人另外一種視野及生活方式，眼中散發著熱血青年的光輝。



    在Launceston的YHA，我遇到在坎培拉執業的女性律師及其父母，再度藉著國家公園的話題打開了話匣子，這是一個暗號、一種確認，至少會喜歡爬山的人都還不錯。



    所以，「你去過Tasmania的國家公園了嗎？」

 

Live in Launceston

結束旅遊之後，窮困的兩人跟兩家仲介簽了賣身契，一家是蘋果採收，一家是葡萄採收，目前正等待二月底的季節到來，看哪家先通知就先去哪家囉。



為了節省住宿費，我們在Launceston郊區租了個套房，第一次見到空無一物的房間，很像潦倒的藝術家會住的那種，倒也很符合我們此刻的境地。再度成為假居民，兩人都滿心愉悅，還去辦了圖書館借書證這種背包客行李禮罕見的玩意。



Lunceston是難以形容的美麗，不只街道上存續許多百年歷史建築，如前文所提，瀑布大峽谷就在步行的距離內。最棒的的是，天空隨著時間變化，色彩繽紛絢麗，像是經常更換的佈景，我們就像畫中的人物，睡前隔著窗戶就能對滿天星星許願，願望則是千篇一律。



「不要再把我冷醒了！」每晚我都這麼對著星星說。

給想申請澳洲打工度假者們的建議 （四）行李

    如何打包一年的行李真是一大學問，不過我這個學分修得很糟，抱持的不過是一個「塞」字訣，小希就很了不起，東西整理得井然有序，因此本項是由我幾個月來觀察小希打包方式所寫出的心得。



     首先從行李箱的選擇就琳琅滿目。雖然是背包客，不過要在這兒待上一年，除非很有決心的人，否則絕不可能用一個登山大背包打發所有日用品。



     我很推薦小希目前使用的這種背包，表面上是個背包，骨子裡也的確是個背包（廢話！）。不過它有輪胎跟隱藏的拉桿，大部分時候可以拉出來拖在地上走，必要時再背起來。另外它也是子母包，外面的子袋拆下時就變成一個小背包。這樣一個背包大概可以裝下全部的衣物（母袋）跟隨身物品（子袋）， 還不夠的話可以再買一個可以側背、手提、拖著走的行李箱，裡面放電器用品跟文具書籍資料，如果有可能，再塞進一個小睡袋。



     因此，行李的配置就是：大背包（衣物、日用品）

                                            行李箱（電器用品、寢具）

                                            小背包（皮夾、隨身物品）



     記得一定要帶個小鎖頭，澳洲的鎖很貴，卻常常有機會用到，不少旅舍有提供能上鎖的櫃子，不過鎖頭要自備喔。極度沒安全感的人可以買一種綁在肚子上的腰包，或是來跟我們買，我們也準備了過來，只用過一次……



     該帶的東西大概可以分成下列幾類：



1.衣物：

     要待一年的話，春夏秋冬陰晴雨雪都有機會遇到，不過如果沒有要在城市待上太久時間，太多衣服就會成為很大的負擔。Sicca說得好，冷的時候就把所有衣服穿上，我試著這麼做，結果露營時差點冷死。所以一件禦寒而盡量輕薄的大衣是必要的。防雨外套健行時必備，毛帽、手套、圍巾、襪子缺一不可。



     日常生活可以多穿排汗衣，另外準備件長袖淡色襯衫防晒。下半身可以帶海灘褲、休閒褲或牛仔褲，跟一件登山用防水運動褲，或有錢可以再買件排汗褲。鞋子當然越少越好，一雙多功能鞋、運動涼鞋、室內拖鞋或海灘鞋就能應付大半的場合，不過有些正式的餐廳或酒吧，規定女生要穿有根的鞋子，男生也不能穿運動鞋，否則會被趕出去。



     配件方面，遮陽帽（看能不能找到後面有一片布蓋住脖子那種）跟墨鏡可以到澳洲再買，又黑又大又俗的鏡片，戴上白晝能變成黑夜、晴天變陰天的最好，可能的話可以在這兒買運動墨鏡，台灣賣的都較偏重造型美，不敷澳洲100%紫外線使用。雨具則一定要在台灣買，這兒的輕便雨衣或只有骨架的爛雨傘最低索價也要十塊澳幣，偏偏澳洲天氣又變幻莫測，總有派上用場的時刻。



     在澳洲配眼鏡或隱形眼鏡都不太划算，可以在台灣搞定了再過來，有預算的話，就跟我們一樣先雷射矯正吧。



     討厭蒼蠅的人可以去買一種網子套在頭上，澳幣十塊錢左右。



2.日用品：

     化妝品、盥洗用品或防曬油這類的消耗品，除了自己偏好的牌子外，不用帶太多。澳洲的文具又貴又難用，尤其是筆，可以從台灣帶一些來，甚至多帶一些來賣給澳洲人。



     這裡的女性衛生用品（我不知道要怎麼委婉地命名這玩意）不太好用（據說，我當然沒用過），可能的話就多帶點來。有煙癮的人……戒煙吧，不然就帶海關允許的最大數量然後省著點用，這兒的香煙很貴，很多人買煙草回來捲煙抽。



3.寢具

     睡袋一定要帶，不只露營可以用，有些旅館的棉被還要租金，盡量買體積小，適用溫度在0~10度這個區間的，不過沒有潔癖的人可以來這兒找背包客買，便宜。想常露營省住宿費的人還可以買個自發Mate（丟在地上會自己膨脹成空氣軟墊，不過挺貴）或一般軟墊，否則不太可能在石子滿怖的泥土地上睡著。



     帳篷有很輕便容易攜帶的，跟捲起來的睡袋差不多大小，不過要露營還是要有車比較方便，否則很難抵達露營地。



4.電器用品

     包括筆記電腦（這兒的人叫Laptop），行動電話（帶台灣的來就好）、隨身聽、PDA、相機加小腳架……跟這些東西的配件與充電器。



     轉接頭非常重要，一定要在台灣帶夠來，否則在這兒買貴得嚇人。



     看管好的話，這類貴重物品其實沒有想像中容易掉，不過我們不像日本人幾乎都買了包含貴重物失竊的保險，所以小心為上策，盡量把它看在身邊，非必要也不要拿出來秀給別人看。



     澳洲無線網路並不能說是很發達，出了城市更是連網路都很難見到。有提供ADSL上網的地方，可以問問店家願不願意讓你用自己的電腦接線，通常可以。雖然沒有網路的電腦像跛腳，不過拿來寫文章整理照片還挺方便的。



     要來一年而沒有儲存裝置的話，數位相機記憶卡一定會不敷使用。沒有電腦的話可以像小希去買一種叫OTG的隨身硬碟裝置，能直接將相片存入。不過Ipod Photo加相片傳輸接頭也可以做到，又兼當隨身聽，推薦！



     上面的心得是針對到處跑的背包客，如果要在某個地方長期住宿生活的話，就可以常常叫家人寄來補充了，也有一個固定住處可以盡量塞，所以我們也聽過帶了十幾雙鞋被海關質問的豪華背包客，酷！



     我們買車之後情況也不太一樣，滿車行李拼命膨脹起來，之前在伯斯過居民生活時，甚至買了足球這種莫名其妙的東西。假使到了想到處跑卻被大批行李捆住壓死的情況，就寄寄寄寄，寄回家或寄放在朋友家吧！


我的全身裝備

在Tasmania的人們

    剛到Tasmania的頭幾天，就發現這裡是個老人之島。看到十台經過的車子裡面，有五台車的駕駛是白髮蒼蒼的老爺爺、老婆婆，令人乍舌。所以這裡的交通也非常安全，一台比一台開的慢。老雖老，但他們依舊活力十足，不時地可以在登山步道中遇見他們。有時也可看到帥氣的重型機車騎士以瀟灑的姿態滑行在山間蜿蜒的道路上，而帽子一脫下來，卻是個叫爺爺都嫌年輕的老人，不禁令人肅然起敬。

   

    有一回和一對老夫婦聊到在這最著名的overland trail，一條從Cradle Mountain到 Lake St. Clair的步道，大概要花六到八天才能走完全程。只見他們一派輕鬆的說:[喔，那條啊，我們走過好幾回啦，最早的一次大約在55年前吧！]聽到嚇得我瞪大了眼睛，眼珠子還差點掉出來，我上輩子都還沒結束，他們就已經走過這條困難的步道了嗎？看起來只是兩個瘦弱的老人，到現在都還可以到處旅遊、爬山，我都不好意思告訴他們，我們都只走走10分鐘到幾小時的輕鬆步道而已。



    我想待在這裡的老人都很快樂吧！除了可以恣意地徜徉在自然之中，也有很多機會可以貢獻自己的能力，一方面生活的有價值，一方面應該也不知道老人癡呆症為何物。在台灣過分強調年輕、科技、進步，年長者反而應該像年輕人學習，而人的價值也跟年齡成反比，很可惜！



    在Tasmania的旅遊服務網很發達，在很多城鎮都有Information center或visitor center，在裡面提供協助的人都是當地的居民，尤其以老人為多，他們對當地的了解較深，生活經驗也更豐富，和他們聊天會有很多意外的收穫，不僅僅是制式化的回答問題而已，而且他們都很樂於助人，倘若你下次有機會到這裡來的話，除了欣賞未被侵擾的原始自然風貌外，抽個空和他們聊聊吧！

   

   

 

周遊塔斯 第六天

隔天一大早，我們在Friendly Beach的瞭望台看看海邊，這海灘果然如其名般友善，連海水拍打海岸的力量都節制有度。



早晨的Friendly Beach



而後我們開到Coles Bay，順著路爬上一座擁有600階梯的山。雖然我已經很久沒機會爬這麼多山路，不過胖當益壯的我還是一邊搞笑一邊奮力登頂。其上的瞭望台，能俯視塔斯最美麗的Wineglass Bay，被山丘包圍的一個小海灣，這真是我見過最優雅的一段海岸，白沙海灘細得像條白繩，浪花也像怕打擾大地一樣細小而微弱，就像在輕輕撫摸繩子。



Wineglass Bay



下山時，迎面而來的登山客不少，早起的床兒有蟲吃，早起的登山客如我們就可以扮演壞人的角色。



「前面要走多遠呢？」幾個老人在接近入口處攔著我問。



「喔，超過半小時吧，有六百多階呢！」我一邊輕快地跳下階梯，一邊回答。



「六百多階？你邊爬邊算嗎？！」一個老太婆這麼問。



「怎麼可能？你會不會想太多？」我本來想這麼回答，不過為了敬老尊賢改口成：「沒有啦！是書上寫的。」



有別於那些總告訴我再十分鐘就到了的望梅止渴型登山客，我選擇邪惡地告知對方現實。



滿意地離開這個區域後，我們邁向最吸引人的景點，Bay of Fire，這也是我們這趟旅程的高潮。此處位於塔斯的東北方，是每一位到過的人都向我推薦的必去之處。



果然開到海邊時就有無可言喻的震撼！那海水藍得清澈，卻有一股綠色光芒像是從海底透射出來。白沙灘踩在上面就有種完全不同的感受，小希隨手拾起一把白沙，發現那顆粒竟然晶瑩剔透，就像一顆顆研磨地極小的玻璃珠。來了澳洲之後，我們也見過太多太多海灘，卻沒想到還能在這兒深受海灘魅力感動。



細緻的白沙



我們四處找地方拍照，甚至攀爬上一堆巨石，看到了噁心成群吸附在岩石上的昆布。過了許久才願意離開，不做些水上運動還能如此讓人著迷的海灘，實在不常見，不是嗎？



Bay of Fire相當迷人



最後一個景點是去走最後一個步道，看看澳洲最高聳的瀑布，Columbia Fall，不過一到入口卻發現步道因為連日下雨而封閉，我們遺憾地在那兒躊躇不已，聽著二十分鐘路程外就嘩啦作響的流水聲，實在讓我們不願就此轉身離去。幸好在我們決定放棄時，一對外國遊客從裡面走出來，告訴我們雖然封閉，不過其實走到裡面是沒問題的。



我們又讚嘆自己運氣真好，雖然最後瀑布並沒有想像中那般雷霆萬鈞，不過仍然極為壯觀，如果Russell Fall是塔斯最典雅的瀑布，這兒應該就是最具爆發力的一座。



高聳的瀑布



晚上在Woolworth又買了隻烤雞來啃後，我們又為了省錢在Launceston前某個小鎮搭帳篷免費露營了。這次是不少野雁跟鴨子來跟我們作伴，牠們成群覓食的可愛模樣，並不比企鵝們差多少。



露營地旁



這晚我可是全副武裝了，包得跟肉粽一樣，果然一覺到天亮。隔天開入Launceston，我們為了慰勞自己，住進一家附有無線網路的豪華嶄新YHA，奢侈地睡了一整天，過了一夜，結束了這趟精彩萬分的旅程。

周遊塔斯 第五天

不知是前一天晚上聊得太晚，還是這一週過得太充實，當然更可能是兩者交互作用的結果，一起床就有很深的倦怠感。Ray已經決定回台灣買好了機票，我們離情依依地道別，約定好回台灣再見。



接著我們跑去買了另一個汽油桶，原本那個封口不夠紮實，麥妮搖一搖汽油就會跑出來，弄得滿車毒味。換一個新的果然臭氣全消，容量也加大一倍，讓我們更無後顧之憂。



此後我就一路全無知覺，只記得我們好像上了Mt Nelson眺望Hobart、以及附近為數眾多的島嶼，塔斯政府在海裡填了一條路將這些島嶼相連，再次展現了澳洲人的精力充沛。接著我們到Richmond看一條澳洲最老的橋，1823年就存在，恐怕老過我的爺爺的爺爺的爺爺。我拍完照在車上睡死時，小希繞了一圈竟然巧遇Jasmond跟她的日本朋友，這才讓我們意識到塔斯是個有別於澳洲的小島小地方。



Mt Nelson山頂



巧遇Jasmond



下午我們開車到Coles Bay，我愛睏到頭昏眼花亂看地圖差點把小希氣死



「你不會看地圖的嗎？」小希繞來繞去找不到目的地咒罵。



「它東西南北畫反了阿！」我理直氣壯地頂嘴。



「那是因為你拿顛倒了阿？！」小希一把搶過地圖。



「所以就反了阿，它反過來畫不就好了。」我才講完就又倒頭就睡，直到又被小希捶醒為止。



好不容易找到服務中心，露營地卻已人滿為患，好不容易在Friendly Beach找到一個海邊的免費區域露營，一搭好帳篷我就等不及躺上去睡死，小希則到處跟圍觀的袋鼠打招呼，拍拍照。



到處都是小袋鼠



夜裡海風強勁，海浪拍打海岸也砰然作響，加上這次我竟然穿著短袖睡覺，整夜都在發抖中渡過，風聲、鳥聲、海潮之聲，分開來都足以哄我入睡，合在一起卻讓我徹夜未眠了，這也算是某種人生中的第一次，我愉快地接受命運這樣的安排。

周遊塔斯 第四天

前一天用完網路後，我昏昏欲睡地回房間就寢。一大早起床卻發現皮夾子不翼而飛，於是無法跟大家一起去市集。把整個Backpacker跟後面的垃圾場都翻遍了還是不見蹤影，問櫃台服務人員也沒有人送來失物招領。



確定找不到那一剎那讓我有點沮喪，不過很快地就振作起來，仔細回想之後，應該是坐在沙發時皮包掉了出來，那麼只有三種可能，某個人撿了之後，因為那時櫃台已經歇息，此刻那人還沒醒來，因此還沒將皮包送過去；其次是撿到的人因為急需用錢，只好把錢帶走；最後就是落入宵小手中，成為他那一踏糊塗吃喝玩樂生活的其中一部份了。



我提醒自己，前兩種情況都不值得難過，如果真是最後一種情形，我也不能被無賴宵小打倒，雖然皮夾裡還有一些無價的回憶跟心意（大頭貼跟護身符）不過這些情感都聯繫在我心裡，不是這麼容易就可以遺失的。於是當小希他們回來時，我掛失了所有卡片，還是開開心心地跟他們一起出發，去看看澳洲最南點長什麼樣子。



又通過那一段糟糕的路況之後，一行四人整裝完畢踏上步道，連原本暈車不打算跟來的Ray也決定盡力而為。



雖然是經過人工鋪設的路線，經過連續幾天的下雨還是有些崎嶇難行，雖然不是披荊斬棘，還是讓體力最弱的我走得氣喘吁吁。幸好沿路一邊跟Amber跟Ray聊天，他們是能在台灣工作環境跟社會體制裡堅守崗位的人，意志力特別堅定，讓我也輸人不輸陣地努力跟著。



叢林探險隊



沿途都是些我從未見過的風景，讓我如今仍筆墨難以形容，我們先穿過一片樹林，進入一片景觀奇特的原野，接著又進入樹林，穿過幾條小溪。不斷朝著海灣前進的我們，沿路遇見的都是裝備齊全的登山客，相較之下我們簡直是衣著破爛的中國難民，更像是送魔戒去魔多的四個哈比人。



走到我兩腿發麻，卻連大海味道都沒嗅到時，我們遇到了一群女子登山隊。



我想問：「請問你知不知道要到長城還要走多久？」，不過我忍住了這個無聊的冷笑話，改說：「請問你知不知道海灣還有多遠。」



我想這些人在山林裡被迷惑了時間感，有些人告訴我們兩個半小時，把我嚇得半死，有些人則說二十分鐘，最後在大家都開始出現海市蜃樓的現象後，我們又走了四十分鐘才到達海灣，聽到了滔天巨浪的聲音。



每個人都興奮地又笑又叫奔向海灣，站立在聳立的峭壁上觀看大海，感動跟著潮水洶湧而來。



大家在這兒分享食物，放鬆走了兩個小時的全身肌肉，耍帥地拍了不少照片。我們面向一片大海，朝這方向一直駛去，就會到達南極。海平線比海岸線更加吸引我，一直注視著腦子就產生了暈眩感，彷彿擄獲了我的靈魂，我又清醒過來時，看著海平線上那一絲白霧，有種看見地球弧線的錯覺。



真的有弧線阿



「地球真的是圓的耶。」我這樣大叫，其他人都瞪著我，彷彿我是白癡。



不過我還是開心極了，好險我沒有被皮夾掉了這件事挫折，好險我沒有因為沮喪遺憾關上另外一道窗。



最南的海岸



Ray是想法浪漫的雙魚座，Amber是舉止優雅的天秤座，不過回程的車上，他們異口同聲地認為這兒是個度蜜月的好地方，我完全同意，不過我也同時在想有多少人會因為老公把他們帶來這鳥不生蛋的地方度蜜月而決定離婚。



經由一段下坡路段回Hobart車程中，我們見到了最美麗的晚霞與月亮，又大又圓的滿月，在天色將暗未暗之際，吊掛在城市天空，頓時讓Hobart魅力加倍，大家都想停車將此幅景象拍下，可惜公路上不允許這麼做，只能用眼睛啪啪啪地刷過這幅畫面，將其永久存放腦海裡。



晚餐時間，Ray在Woolworth買了兩隻特價中的烤雞跟特殊醬汁，請我們大快朵頤，在Backpacker讓我吃得滿足極了，恐怕也把運動消耗掉的熱量給補充了回來，吃飽喝足睡意濃厚，沒多久我就想睡死，不過台灣不少朋友還在艱困環境中掙扎，因此花了些時間跟他們聊聊，小希則跟兩個荷蘭室友也痛快地聊到半夜，看起來一點也不像折騰了一天的人。



值得一提的是，那天回去，果然皮夾就被送去失物招領了，果然一直大步往前進，就會有好事發生，不是嗎？









 

周遊塔斯 第三天

 第三天我們前往整個塔斯馬尼亞，事實上也是整個澳洲，最南邊的一點，Cockle Creek。



途中經過類似一個叫Air Walk的景點，跟西澳的Tree Top Walk有異曲同工之妙，不過索價卻是三倍多。自從來到東邊後，才開始發現西澳的美好，許多著名的觀光景點根本不用門票，就算真要收些維護費，也比東邊便宜多了，不愧是澳洲最有錢的行政區。



澳洲很大，類似的景點可能很多，因此建議大家可以挑便宜的去，比如事實上看企鵝在塔斯馬尼亞也有，或是空中跳傘凱恩斯的價格也低得多。



我們跟旅遊中心某個前來搭訕的老人服務員聊得很開心，他曾經營過將軟木塞賣往台灣的事業，讓我們倍覺親切，尤其聽到他最近喜獲孫兒，更是替他開心。我認為人老了還能在某個崗位上貢獻自己的知識，是一件非常有價值的事情，希望幾十年後我也能有澳洲老人們這種精力。



接著兩人跳過這些昂貴的景點，繼續朝南前進。不過開上澳洲最南邊的一段道路，仍然是一種新鮮的體驗，尤其當未鋪平的泥土路被雨水沖刷得泥濘不堪時，麥妮又陷入搖擺不定的窘境裡。



不過柳暗花明又一村，先是出現了「Cockele Creek，永久居民，4人」的招牌，接著是一幅讓人驚艷無比的南島風情，沙灘旁長滿樹林，小橋下海水細細流過，小希跟我都耳目一新。不少人在這兒露營，渡過他們愉快的假期，我也有想把整個區域買下來的衝動。



很美的海灣



「請問這手冊上寫的四小時步道入口在哪？」我隨便找了個帳篷旁的男人問，他滿臉大鬍子，彷彿在這兒住了幾十年。



「喔，前面那個資訊欄旁邊就有，」他的表情有點靦腆，好像我是幾十年來第一個跟他講話的人：「不過，事實上那要走上五個小時。」



真是一句話驚醒夢中人，看看時間如果今晚要在Hobart打尖，明天在那兒逛逛一週一次市集的話，現在非離開不可了。我們只好帶著遺憾到處繞繞，順便在步道前拍拍照，假裝我們已經征服了它一樣，最後驅車離開這號稱世界上空氣最乾淨的桃花源。



假裝自己征服了步道



趕回Hobart，我們在墨爾本一起吃過年夜飯的台灣背包客Amber跟Ray的The Frog Backpacker休息，晚上跟他們聊了一陣子，心有不甘的我決定邀他們隔天再去挑戰一次Cockle Creek，他們也很熱情地響應，我把這好消息跟小希講，她也顯得躍躍欲試，就這麼敲定隔天的行程。



The Frog竟然有無線網路可以使用，我便坐在沙發上用小白上網直到半夜，卻遭致隔天一早意想不到的厄運。

周遊塔斯 第二天

露營最大的問題不是溫度過低，而是在最寒冷的凌晨三、四點醒來又充滿尿意，往往令人翻來覆去掙扎許久，去或不去？我相信這是人世間最痛苦的抉擇了。當我決定離開睡袋跳出帳篷，用想必是我這輩子最快的慢跑速度衝向廁所……寒風刺骨，不過換來接下來一陣好夢，步出洗手間時，感覺整個天空的星星都在為我喝采。



由於雨勢實在過大，隔天醒來後，我們只好放棄Lake St. Clair附近的步道，只能匆匆在露營地旁的湖畔拍拍照，緩慢地前往Mt Field National Park。途中我們在一個新建好的瞭望台駐足，嶄新到地圖上沒有，我們抵達時部份還在施工，我也理所當然地忘記這地方的名字，不過這裡的景象令人瞠目結舌。對面山頭整個籠罩在雲霧當中，朦朧迷離，在陰天下更有種迷幻的感覺，彷彿它是獨立於這個世界之外的存在一般。



雲霧繚繞的山頭



我很喜愛這種感覺，尤其在我又獨立於這山頭之外存在時。



Mt Field National Park有個塔斯最著名的瀑布，Russell Fall，也是穿過雨林後到達。我們走在步道上，小袋鼠不斷跳出來觀賞我們，有的就跳到我們前面盯著我們看，看得我們都不好意思了起來。Russell Fall真的是美麗極了，美到從塔斯這麼多瀑布裡脫穎而出，成為明信片上的最常客。



乍看之下，它是由好幾層瀑布構成的，每一層都顯得井然有序。我也看過比這還高的瀑布，但從未見過斷裂得如此乾淨俐落的瀑布，彷彿Russell Fall就是為了成為絢麗景觀而形成。我們還從一旁的步道爬上Russell Fall頂端，想瞧瞧是不是有人工建造的痕跡。



塔斯最美的瀑布



Mt Field National Park景觀豐富，光著名的瀑布就有三座，我們花了很多時間一一造訪，仍然覺得意猶未盡，索性把麥妮沿著石子路開上更高峰。沿途都是幾乎只有單向車可以通行的狹窄山路，而且石子路把麥妮震得顛簸不已。不過當我們站在一座幽靜的高山湖前，又忽然覺得一切都是值得的。可能因為太過寒冷，又不是柏油路，這兒甚少遊客造訪，不過我們愛死了。



全副武裝繞著湖走了一圈，雖然鼻子吸進的是會把肺都凝結的空氣，怡然自得的快樂卻不斷湧現。這是個人煙罕見的世外桃源，而我們卻能融入周遭成為景觀的一部份，跟剛剛在瞭望台上那種置身事外的冷靜又有不同的喜悅。



高山湖畔漫步



把麥妮又折騰半天開下山後，我們跳過塔斯首府Hobart直奔Huon Valley，那兒是塔斯著名的蘋果谷，快到產季時附近總是人滿為患。Cygnet有一家working hostel，專門幫住戶介紹工作。台灣來的背包客Loraine就住在那邊做採草莓的工作邊等蘋果季節，而我們今晚就要到那兒跟她聚聚。



吃了Loraine讓人懷念的家鄉味雞腿料理後，一起天南地北地聊天聊到很晚。Loraine是未來將要工讀環境工程的準博士生，一番談話，讓我們聽到了很多實用的新觀念，大開眼界，也開始用我們不太靈光的腦袋思考著如何起而行動改善台灣環境。



紐西蘭的Ben曾要我想想世界為什麼會往好的方向改變，例如，為什麼女性的社會地位慢慢有了提升。我用學得不太好的社會學分析了很多原因，沒想到他給的答案是，因為有我們這些人，有我們願意學習新觀念，有我們去影響了其他的人，一點漣漪，最終掀起波瀾。



我後來想想也不太對，因為知道這些道理的人其實很多，願意行動的人卻太少，或者說，認為自己能改變這世界的人太少了。多數人夾在認知應該要改變跟覺得自己無能為力間，最後只好選擇冷漠。



我以前也是這種人裡面最糟糕的一個，冷眼譏笑熱情熱血的人，不過我決定不要這樣了，說到做到，以後就是我的生存之道。







 

周遊塔斯 第一天

 在Launceston跟Davonport附近都沒有立刻找到工作，雖然在後者的一個working hostel有機會等等，而且巧遇過去在Dunsborough的日本室友Mayuka。不過既然蘋果跟葡萄採收季節要到三月底才開始，我們決定不如先繞著塔斯玩。



旅行計畫為期一周，跳過北部的景點（留待工作後週末造訪），先前往最著名的Cradle Mountain。路上我們照著LP指示淨挑些鄉村小路走，雖然距離長些，風景卻更變化多端。塔斯既然是從大陸分離出來的大陸分離出來的島嶼，保存了最原始的樣貌，沿途的景色比澳洲單調公路有趣多了。山巒、樹林、田園、溪流、海灣、湖水，應有盡有，連死在路旁的野生動物種類也更繁多。在這兒行車是非常享受的事，尤其在這兒的大眾運輸並不那麼方便下。



開上山路後，我又被甩得七暈八素，好不容易才到了目的地。Cradle Mountain是塔斯最著名的山系，四季都美得讓遊客絡繹不絕，不過十天有七天下雨、八天陰天，冬天還會降雪，是個頗具挑戰性的健行景點。不少登山客會來趟從Cradle Mountain直達Lake St Clair的七日跨山之旅，不過我們一下車連七秒鐘都呆不住，鼻子凍得好像一碰就會掉下來。



話說小希一向有召喚烏雲的神力，這在台灣就屢試不爽，沒想到到了澳洲仍神準無比。我們在伯斯遇到了二十年來最涼爽的夏天，在西北颶風從我們身旁呼嘯而過，在西南遇上了五十年來最大的洪水，到了墨爾本剛好錯過最熱的日子，開始連續幾天陰雨綿綿，來了塔斯之後又有一天沒一天的下雨。



到了這種終年下雨的山上，以毒攻毒，卻毒上加毒，更加溼冷無比。



不過我們原本就打算先來拿資料研究，日後再來征服這座山頭。於是我穿著俗又有力的短褲，養兵千日的脂肪此刻也派不上用場，兩腳抖得像在跳舞，果然從最外側的停車場開始，每個遇到我們的人都勸我們回頭。



「有什麼我幫得上忙的嗎？」遊客中心的服務員先生豪邁的問。



「我們想要爬Cradle Mountain，有沒有步道的地圖呢？」小希問。



「喔你穿這樣上不去的，那兒昨晚下了雪。」這是第四個警告我們的人。



「不是啦，」小希解釋：「我們打算下次爬。」。



「那，你下次來時得戴毛帽、手套，穿防水大衣，防水長褲，」服務員先生把右腳抬到櫃台上，露出一雙專業的靴子：「穿像這樣的鞋子，還要準備食物、飲水、急救箱、地圖，缺一不可。喔對了，地圖這裡有賣，一本五塊錢，快掏出來。」



他話講到一半我就受不了寒冷躲回車上，沒多久小希笑嘻嘻地捧著一份路線圖回來。



「我們沒有那些裝備。」我趕忙說。



「So What？」小希隨便應了一句。



「他說我們沒有這些東西上不去。」我再試探性地說



「So What？」小希又不耐煩地回答。



「那我爬到一半冷死怎麼辦？」我又問。



小希轉過頭來瞪了我一眼，沒講話，不過露出鄙夷的表情，彷彿是在說「So What？」



我決定順從她這種船到橋頭自然直的樂天性格，更何況現在方向盤掌握在她手上。



接下來我們到了西邊的Straham，穿過雨林造訪一座瀑布，這是我生平第一次進到雨林裡，事實上，我以為我會在智利或剛果進行這項體驗，沒想到竟然在澳洲最南部也有這樣的景色。這趟雨林初體驗，感覺彷彿置身一團非常豐富而豔麗的綠色迷霧中，身旁的植物都是從未見過的，由低而高錯雜生長，從俯視抬頭一直到仰望都受到視覺上的震撼。



雨林探險



一路往內走，河水潺潺在一旁流動，顏色卻是雨林中特有的紅棕色，連瀑布下頭的水流也是，我一邊讚嘆瀑布的壯麗，一邊享受空氣中瀰漫的負離子，一邊感嘆澳洲的神奇，隨便將車丟在路邊，就能走進雨林，走個十分鐘，底端又是一個別緻的瀑布，心裡又忌妒了起來。



漂亮的瀑布



「如果這時跳出個雷龍把我吃掉，我也不驚訝。」小希說。



「這是我上次用過的台詞。」我譏笑她。



「So What？」她隨便應了句。



「雷龍很大，跳不起來的，而且，牠們吃素。」我又譏笑。



「So What？」她又說。



這時往往就到了我該閉嘴的時候，不過我還是愉快地上了車，繼續前進。



接下來我們又到了一個雨林，走到盡頭又是瀑布，然後是一個往上的健行步道，走到盡頭是一個瞭望台，各有獨特的風景，這兒地少人疏，總有時光停止的錯覺。不過除了旅行團外，我們發現沿路遇到大部份是白髮蒼蒼的老人，除了欽佩塔斯人老當益壯的體力外，也有種有為者意若是的感慨。



瞭望台



當晚我們在Lake St Clair湖畔搭帳篷，不少人在這登山口露營，小袋鼠也不時跳出來到帳篷旁跟我們打招呼，塔斯的野生動物似乎更不怕人。不過半夜卻下了滿滿的大雨，差點把帳篷給掀了，我翻來覆去暗暗叫苦，直到被冷得失去知覺為止。



包成這樣還是很冷

Launceston

下船後，我們直接趕往塔斯的第二大城，Launceston。一邊找工作，一邊在附近裡逛逛。距離市中心徒步十五分鐘的路程，有個叫做Cataract Gorge的地方，中文是峽谷大瀑布，我們隔天下午就開車過去，不到五分鐘就到了入口。



門口有個搭乘纜車的地方，據說這是全世界最長的空中纜車。不過我們觀望了一下抱持懷疑態度，因為太貴了，只好吃不到葡萄說葡萄酸。徒步在園區散步，塔斯觀光局設計了一本詳列島上60條短步道的手冊，其中一條就在這兒。



園區中間有個偌大的藍色游泳池，不少人在裡面戲水，游泳池旁還有個綠色的大湖，也有不少人在裡面戲水。澳洲政府常有這種貼心的服務，比如在沙漠裡面蓋一個人工沙漠。湖水從上游的塔馬河（Tamar River）河水匯集而成，此後流經市區，灌溉沿岸的葡萄園，直入海灣。河跟湖被巨大的峭壁包圍，形成這樣一個世外桃源大峽谷。



流向Gorge的Tamar River



我們沿著步道往前走，走過一條搖晃得讓我腿軟的吊橋，我從來不懂吊橋為什麼要造得這麼有彈性，彷彿就是為了嚇我們這種人設計的。之後進入一片巨大花園，不像歐式庭院，反而有種中國假山水的感覺。路上還看到了野生會飛的孔雀，充滿讓我大驚小怪的新鮮感。



沿路常有沿著步道跑步的居民經過我，而且還不少，彷彿這裡就是他們的運動公園一樣，我們沿著峭壁繞行，先到了國王橋，又爬上另一邊的峭壁頂端，竟然就可以從這兒眺望整個Launceston市區，在黃昏夕陽的照映下，真是令人目眩神迷。



眺望市區



站在觀景台上，老實說我內心覺得蠻不公平的，這兒是從他們的第二大城市中心走路十五分鐘就會到的地方，竟有如此宏偉景觀。不只如此，塔斯土地面積是台灣的兩倍，人口卻只有五十萬人，雖然我以前不太相信，但我現在不得不認同澳洲人樂天知命心胸寬闊原因何在。即使在城市生活遇到挫折，隨時輕而易舉就能到這樣的仙境抒發，轉換心情，不需要被壓抑著。



我決定回到台灣也要找個這樣的小天地，氣度才不會繼續被擠壓。



爬上峭壁讓我氣喘吁吁，再走個幾圈恐怕就會消瘦不少，只好打道回府。



Backpacker裡有小希來澳洲之前就在網路認識，一直保持連絡的Jasmond，是香港人，也來澳洲打工渡假，已經周遊了半壁澳洲。跟她相談甚歡，加上日本室友末廣多惠子，是個堅強獨立親切善良美麗大方，又是我們遇過最年輕（二十歲）的日本女孩，在日本念東京農工大學，暫停學業來當一年背包客，也跑了澳洲不少地方。四個人圍成一桌聊了一晚，分享彼此的經驗，愉快極了。



跟背包客聊天總有聊不完的開心，同樣的話題講一百次也不會膩，不過我們才講到第三十七次就將近半夜，只好回房就寢。隔天我們要回戴文波特找工作，不過Launceston讓我們留下深刻的美好印象，我很慶幸我們有機會在這附近工作一陣子。

徵求！

徵求仁人志士！



1.CSS樣式編寫者

我們改的實在太醜 套用的又沒有特色

不過在這兒沒太多時間再去學



有高手願意免費幫我們設計一個簡單樣式的嗎

只要乾淨易讀就行了

來信可以獲得寫滿感激話語的精美明信片一張 （只能提供小小心意）



2.共同作者

我們想要增加一個介紹澳洲旅社的分類

澳洲的背包客棧是全世界最密集最棒的

我們希望可以由去過各backpacker的人來寫寫住宿時的感想

不過只有我們兩人踏破鐵鞋也造訪不完

所以如果有已經在澳洲的背包客願意加入這個行列

可以一起來寫這部份的介紹就太棒了



加入共同作者的辦法

a.申請無名網誌帳號 我們將您加入網誌共同作者

b.將介紹文章寫到我們信箱 等我們能上網時再幫您轉波（當然是以您的名義）



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請來信magita1981@gmail.com

或在網誌上留言



以上是目前的一些想法 等我們安定下來工作時 會再想仔細一點

不過現在希望有興趣的大家能給我們一些意見



其實我還蠻想把網誌轉移到blogger上

可是用blogger搭配flickr的方式我不太會

複製網誌也不知道要怎麼弄

所以暫時還是先放在這

Melbourne-the place to meet

    在西澳待了五個月後，總算跨出WA邊界，經過南澳，而在澳網結束前夕抵達墨爾本。承蒙Ivy及Alice收留，Amber及Angel湊成幾次台灣背包客的聚會，使得原本不甚讓人期待的農曆新年，也充滿著濃濃的團聚意味。



    除夕夜當晚和幾個初次見面的台灣人一起吃年夜飯，雖然一開始有些拘謹，話匣子聊開之後，甚至到了半夜還捨不得結束。到澳洲來之後，只在柏斯遇過兩個拿WHM的台灣人，儘管在背包客棧看到有不少人陸續出發，但在這終究是少數，人海茫茫，難得見到，很高興這次能有機會在墨爾本遇到這麼多人，也聽了他們分享一些唸語言學校、工作、旅行的經驗，頗受鼓舞。

   

    由於澳洲地廣人稀，加上給台灣的渡假打工簽證剛開放不久，只要踏出幾個主要大城去工作或旅行，很容易就會成為其他人生命中第一個遇到的台灣人，感覺很有趣，開始扮演起親善大使的工作，跟他們介紹台灣的特色，最著名的當然就是食物啦，去過的人也無不豎起大拇指稱讚。不過看著日本人、韓國人等等成群結隊的活動，有時也會覺得有些孤單，儘管知道一定還有很多同胞在同一塊大陸上孤軍奮戰，卻不知該上哪裡找他們。



    經過這次的聚會，發現真的有好多人都不約而同地跑到墨爾本來了，有些人剛從語言學校結業，有些人從北邊一路玩下來，我們則從西邊過來。儘管短暫的相聚後，未來大家都仍會走上不同的方向，至少我們有了些聯繫。像現在跑到Tasmania，還可以分享一下租車、找工作、住hostel的資訊，省了一些像無頭蒼蠅般到處亂撞的時間、精力，真好。



    俗語說:[出外靠朋友。]在異鄉，人比較容易互相幫助。不像在台灣，或許會因為有利害關係而有所保留。我常常聽到剛踏入社會的同學們在抱怨工作場域中複雜的人際關係，而在這卻很少感受到這種困擾。一路上受到不少人的幫助，離開柏斯之際，Zoe做了熱騰騰的漢堡給我們帶在路上當午餐;從墨爾本離開時，肚子裡也裝著兩碗Alice做的愛心義大利麵（手上還提著兩盒）;當義工時Piero及Semonetta帶我們一同出海sailing;站在街上望著地圖沒幾秒就有熱心的老太太靠過來問是否需要幫助…有些人以後可能會繼續連絡，有些人或許再也見不到面，但這些美好的點滴都刻劃在我心裡，我之所以會成為這樣的我，是受到過去很多他人的影響，也許是一句話、一頓飯、一個幫助。藉著blog記錄旅行的點滴，或許也因此對了其他人造成了一些影響，而他們又影響了他們的朋友，這不是很美妙嗎？如齒輪運轉般，世界就因此動了起來。這也是我們寫blog的原因之一，這不只是一年的旅行而已，藉著分享，它永遠不會結束。



    在這裡聽到了很多人的故事，每個人都懷抱著不同的目的與期望申請了渡假打工簽證。有人只為加強英文，所以就在打工與唸書中渡過;有人喜歡潛水，整年都泡在Carins;有人沒有pub&beach就活不下去;有人很享受待在雪梨般大城市的居民生活。我的目的在體驗，所以我選擇走過很多地方，看過很多美景，經歷不同的人事物，每一刻對我來說都是獨具意義且值得珍惜懷念的，儘管如此，我還會繼續往前踏出去，這是我選擇的旅行方式。



   

The Spirit of Tasmania

塔斯馬尼亞是澳洲南部一個大島嶼，面積有台灣的兩倍大，人口卻只有五十萬人左右。。到過Tas的背包客，沒有不對那兒豎起大拇指嘖嘖稱奇的。小希跟我當然也不容錯過，此行除了去旅遊外，也計畫要在Tas這個蘋果島採蘋果存錢。



前往Tas的方法有兩種，搭飛機，經濟實惠又省時間，單程約在澳幣50塊錢上下。另外就是搭乘塔斯馬尼亞精神號（Spirit of Tasmania），高貴又昂貴，光是麥妮單程就要60元澳幣，小希跟我只坐飛機座椅也要單程90塊左右，不過聽說在Tas旅遊大眾運輸工具並不方便，我們也只好把麥妮一起運過去。



不過既然別無選擇，小希跟我還是開開心心地滿懷期待，尤其當到了港口看到那巨大的渡輪時，興奮之情不禁喜形於色。雖然經過層層安全檢查花了一個多小時才上船，不過當車子開上架設到渡輪船頭的車道時，我們不禁開心地笑意盈盈。



車子開進船裡



渡輪內部雖然不甚寬闊，不過倒也華麗十足，餐廳、酒吧、賭場、交誼廳、紀念品店應有盡有，我很去看看臥房長什麼樣子，不過探頭探腦的樣子一下子就被安全人員抓回我們的座位。老實說，這兒座位狹窄椅背又硬邦邦，給的毛毯又短小精幹，蓋不了全身（小希的全身），冷得要死。



我們在船上的位置



小希累得倒頭就睡，我則趁出航前到兩側的甲板上觀望，天色慢慢暗了以後，城市也漸漸亮了起來，我從山上、飛機上看過夜裡城市的輝煌，卻第一次從船上觀望，多了沙灘的浪漫以及海鳥盤旋的動態感，我很喜歡，喜歡到即使全身被凍僵還是一直坐在這兒等船開，好不容易在我失去知覺前，船啟動了，那速度是我所無法想像地飛快。開了一陣子，我發現海平面上除了導引的燈光，還有更多富麗堂皇，規模較小的遊艇，不知那船上的乘客，眼中的精神號又是什麼模樣呢？



望春風



當海面終於剩下一片黑暗後，我才回到船艙，小希難得睡得張嘴又打呼，我不敢驚動她，只默默幫她拍了張照，就想辦法讓自己入睡。睡到半夜果然因為全身酸痛以及寒冷凜冽而醒來，然後再也睡不著，我冷得直發抖，於是想要以毒攻毒再回甲板上吹吹風，這才發現船艙裡大半乘客不在。我覺得不可思議，因為之前所有船票都被訂滿。



果然我一步入交誼廳，就看到沙發上橫七豎八地睡滿了乘客，真是聰明！雖然因為安全理由規定不能睡在走道上，但“不小心“帶著枕頭跟棉被在沙發上睡著可無法規範。我決定如法炮製，卻好不容易才找到一個空的沙發，雖然這兒不熄燈酒吧又有人徹夜聊天，至少可以躺下來休息，我這才滿意地進入夢鄉。



隔天早上我聽到廣播起床時，大部分睡在沙發的乘客都已經整裝完畢，衣著整齊地對我指指點點，我紅著臉拖著毛毯回艙房，看到沒睡好一臉惺忪的小希，肚子咕嚕嚕叫，決定去早餐吧用餐。我點了個牛角麵包跟一杯飲料，坐在窗邊吃得津津有味，窗外已經可以見到Tas的一角，仍然幽暗的海水在一旁穿梭，開始了我愉快的一天。



從墨爾本出發時是海港，在Tas卻深入戴文波特（Davenport）這港市裡，回到甲板，市區建築緩緩地在兩旁倒退，雖然只是十個小時的旅程。離去時沒有在一旁揮舞手巾拭淚的家人，抵達時街道上也沒有夾道歡迎的民眾，心裡還是有種久違陸地的愉悅，我乘船破浪朝著夢想而來，沒有樂隊伴奏，就自己唱一首快樂的歌吧！雖然我還是不知道什麼是塔斯馬尼亞精神，不過它孤僻地位居澳洲最南端，又與澳洲隔絕，這種怡然自得的感覺想必也算得上是這精神的一部份吧！

 

Ned Kelly

 這天晚上我們要搭上塔斯馬尼亞精神號，我們早上卻在距離墨爾本三百多公里處的一個山間小鎮床上醒來，趕路之前，我們今天還得去造訪幾個這位澳洲傳奇人物的景點。



奈德凱利是澳洲少數土生土長的國民英雄之一，對抗英國殖民時期的公權暴力，就像台灣的義賊廖添丁或俠盜羅賓漢，不過他其實是個殺人不眨眼的土匪，某次搶銀行時放火順便把窮人的鉅額欠債給燒了，才被大家視為無產階級的先驅。



首先我們前往葛羅林旺，這是奈德凱利最後與警察槍戰被捕的地方，如今只是一個靠其名氣維生的小鎮。街上所有的景點都跟奈德凱利有關，而且都一樣破破爛爛。但我還是興奮地站在某家紀念品店前跟他巨大的塑像拍照，接下來的景點愚蠢到讓我下巴笑到掉下來，小希則是沿途哭笑不得。



比如一座已經廢棄的火車站，地圖上說這是圍捕他的警察下車的地方，旁邊還擺了三個為奈德凱利擔心的鎮民塑像。某個已經乾涸的水溝前，放了好幾個青面獠牙的警察（臉顏色真的是綠的），據說是當時警方埋伏的小溪。某家鐵匠店，裡面賣貴得嚇人的凱利全身套裝，還有一些自己印的懸賞令跟自製紀念品，我跟小希邊看邊差點笑岔了氣，老闆好心第把頭盔跟一把木槍借給我們拍照，我興高采烈地戴著到一旁拍照，卻瞥見一棵樹跟奈德凱利中彈倒地的人像，警察當時開槍打中他沒有護甲的腿部，這兒卻有個招牌聲明凱利中彈後就是逃到這兒倒地。



奈德凱莉被捕之處



不到一個小時我們就參觀完全部的“景點“，老實說我真的肅然起敬，鎮民能夠這麼大費周章又粗製濫造地經營這個傳說，真是不可思議。如果在任何別的地方看到這麼爛的東西，我一定鬱悶難耐，但在這兒鎮民不只大肆宣傳自己的產物，還引以為傲，這就不得不讓人欽佩了。我記得阿財說過美國有一個導演專拍B級片，電影裡用輪胎蓋當飛碟，還看得到上面的釣線。更可怕的是他一生拍了五十幾部同樣程度的片，到最後不得不讓人佩服他堅持夢想的勇氣。



上車後，我再次回想很佩服這些鎮民的毅力，也為自己竟然一路訕笑別人的驕傲而有些慚愧，因此我默默地為他們鼓掌，希望傳說永流傳，英雄精神常在。



英雄不死



最後一個景點是「澳洲烤焦了」這本書裡偷偷洩漏出來的祕密，在我們回程路線上的包爾斯瞭望台（Powers Lookout），一般地圖上找不到，遊客也不來，一直到了離此地甚近的旅遊服務中心才可能得到指引。



包爾斯也是個江洋大盜，他比奈德凱利年長一點，常跟他們那夥人一起廝混，曾教導奈德凱利如何躲避警察追緝以及野外求生技巧。包爾斯被通緝時一直躲在國王谷旁邊這個山頭上，我們麥妮開過一段山路後，又轉進一條石子路顛簸不已，好不容易跑到盡頭，一副畫就出現在我們眼前。



天空、山巒、谷地，就是這幅畫的組合元素。一下車就見到我們昨天經過的Alpine Nation Park山系，峰峰相連，雖無凌雲的高度，層層山脈仍然挺拔地宣示莊嚴。近一點就是國王谷，也是葡萄產地，我們居高臨下，作物生長在起伏的谷地上，就像絲綢上的綠色染料，我一邊欣賞美景一邊大口呼吸，雖然身在山腰，內心卻有種被海水沖刷過的快感。



從包爾斯瞭望台眺望



遊客很少，而且多半都是幾度造訪的老人，身旁一個老太太推著輪椅上的先生，眉開眼笑。



「真迷人，不是嗎？」她轉頭對我說。

「是阿！我們愛死了！」小希回答。

「你往旁邊走，」她指指一旁的小路入口：「爬個十幾分鐘，盡頭風景更棒，更絢麗。」

「對阿！超讚，路不難走，如果你們不害怕高度的話。」我們迫不及待地躍躍欲試，她身旁一個老伯卻這麼補充。



最後一句觸動我心裡的警報器，嗚嗚作響，小希卻已經大步走去。這條路的盡頭是一塊突出的大石塊岩壁，也是包爾斯流亡生涯時最常來觀賞的美麗風景。我一邊走一邊佩服這個歹徒，竟然不畏腳邊一個不小心就會粉身碎骨的峭壁，一路攀岩到最後。此刻雖然我走在別人辛苦架設的步道上，緊握扶手，後腦勺還是有一股揮之不去的陰鬱，就像坐海盜船擺動到最高點那樣。



幸好走到底後景色更加明亮動人，讓人一下子就把陰鬱拋到九霄雲外。這兒不只地勢更高，而且周圍沒有障蔽，視野也更加遼闊。我一邊享受，一邊試圖模擬包爾斯的心情。從出生下來一生都是狗屎，憤世嫉俗為非作歹落得終日在山間樹林裡流竄，爬上這兒看到這片風景後他也能把一切煩惱拋卻嗎？他夜裡會在這兒偷偷流淚嗎？



我永遠不會知道他的心情，某個颶風夜裡干擾了包爾斯跟他獵犬的直覺，他煮了鍋湯想暖暖身子不小心在一旁睡著，兩個警察突然竄出將他制服，警察將他綁在這兒一起過夜，還把他煮的食物都吃光，包爾斯連湯都喝不到，就這麼開始了漫長牢獄生涯，出獄後不知所終，成為警世故事裡的一小段插曲。



小希爬上某塊大石頭上欣賞，我當然辦不得，幫小希拍了照片，我又全身緊繃地爬回車上，這時車子多了起來，多半是識途老馬，我則很慶幸自己堅持要到這兒來看一眼，還幻想著我們會不會是到過這兒唯一的台灣人，或縮小一點範圍，到過這兒最胖的台灣人。



包爾斯瞭望台語小希



過了一會小希回來，我們謝過「澳洲烤焦了」的作者後，往墨爾本開去，等待我們的是Alice大姊特製美妙的番茄肉醬義大利麵，這三天的行程遠離城市喧囂，回到文明之地恍如隔世，不過休息不久，晚上我們又搭上塔斯馬尼亞精神號，開始另一段旅程。

Alpine National Park

 昨夜的企鵝之旅令人難忘，不過菲利浦島上這家YHA豐盛的免費早餐也不遑多讓。除了土司外，光是果汁就有四種，果醬則有五種，還大手筆地附上烤香腸、煎蛋、甜豆跟水蜜桃。吃得我大快朵頤，恨不得也有企鵝把食物藏在肚子裡的功力，這樣就可以順便把午餐帶在身上了。



早餐非常豐盛



接下來我們朝著Alpine國家公園出發，這兒是一連串的山系，介於維多利雅跟新南威爾斯。果然沿途風景絕美，我們在山谷間穿梭，綿延的山稜線就橫亙在我們面前，澳洲的山脈不像台灣那般險峻，卻更綠意盎然，而且柔和地在天空下劃出一道道優雅的弧線，真有種心曠神怡的溫適。



馳騁在山谷間



不過烏雲又一路跟著我們跑了，導致氣溫也涼爽無比，加上麥妮跑起山路來也顯得老態龍鍾，這麼舒服的環境下，我不小心就跌入夢鄉，每到岔路才勉強舉起食指，難得的是竟然也沒有走錯路過。



「這裡實在太像魔界裡哈比人住的夏爾了。」車子跑進一片極具詩意的山間田園時，我在半夢半醒間跟小希說。



「你上次在西南部就用過同樣的形容詞了。」小希吐槽。



「這裡更像。」我堅持。



「話可別說得太早。」



「不，真的！這裡就算跑出個哈比人或半獸人也不令我驚訝。」我是帶點浪漫情懷在說這句話。



哪知話才說完就看到滿坑滿谷的半獸牛，這些肉牛全身黃棕色，只有頭部有一片顯眼的白色，神似薩魯曼手下黥面的強獸人。我為這種電影情節般的場面深深感到著迷，可惜沒多久又不支倒頭就睡。



某次睜開眼睛偷瞄風景，我忽然發現麥妮跑在某座山頂，這一驚可非同小可，我立刻睡意全消。澳洲人精力旺盛，竟然可以在山的稜線開出一條車道來。眼前的纜車跟目前長滿樹的滑雪道，也告訴我們到了冬天的滑雪聖地，我看那坡道陡直，對酷愛滑雪的人喜歡穿著全身重裝備往下摔頗感不解。不過我無暇多想，因為放眼望去，我們正在重重山巒中最高的一座的最頂端行車，周圍雲霧繚繞望不盡的山景雖然迷人極了，可是我緊張得份量也跟興奮一樣多。



竟然把路開在山頂上



每次小希眼睛放出神采時，我就知道自己有點不妙，她總說罹患懼高症、恐水症加上對速度也很感冒的胖子來當背包客，我大概也是開天闢地以來第一人。比如我們現在跑在一個不需要踩油門就會超過速限兩倍的下山路段，我就有一種全身緊繃的痛快感。這段山路曲折離奇，從未有一段正常的直線跑道，我也在這見識了真正的幾連髮夾彎。



也不能完全說是我膽小，各位要知道，麥妮是一台一轉彎輪胎就會吱吱叫的小車，而這段山路大部分都沒有護欄，車道又狹窄，大部分時候我只要一開門下車就會直接摔到懸崕下，遑論每次右轉我都有被甩出車外的擔憂。



何況沿途我們在不少路段看到一旁擺了套花圈、插了根十字架，紀念在這個路肩衝下山的英靈們，這種氛圍就更是刺激萬分了。



不過屏除這點，Alpine國家公園仍存在世上絕無僅有的絕妙風景，山巒、森林、懸崕、峭壁……，尤其是某段順著溪水往下而去的景色，或是每次在山間看到谷地裡幾間小屋旁半獸牛吃草的風光，簡直就是世外桃源，我覺得任何人錯過它都是件可惜的事。



生平第一次坐車登頂



可惜這段山路比我們預期地開得久，導致我們來不及去登山步道走走，開了一整天山路結果只到了山谷間某個小鎮睡一覺，真是難為小希跟麥妮了，也難為我的尾椎，緊張到全身緊繃（包括屁股）時，它就突出來受罪了。

企鵝返巢

對於訂不到船票而突然降臨的五天假期，並不打算一直在墨爾本渡過。第二天到Alice公寓網咖聚餐後，我們決定造訪維多利亞省周圍的景點，節省下次停留的時間。



第一站是墨爾本南方的墨寧頓半島，從我來澳洲之前就在我心中烙下不可磨滅的記憶，堂堂一國總理霍特滅頂之處，當然不容錯過。往波特西港的路上風景優美極了，天空、樹林、海岸組合成一幅畫，呈現在我們的擋風玻璃前，一點也不像澳洲單調的公路。



這天不知為何我們起得特別晚，到達國家公園時，已經下午一點半，無法盡興享受綿延的步道，只能搭乘專車前往最邊邊的一角。專車裡有廣播導覽，於是我們很快就看到霍特淹死的那個海域，波浪滔天、暗潮洶湧，我從沒見過如此湍急的海浪，而且從外海進來的浪碰上礁石，左彎右拐，加上與菲利浦彎過來的浪交錯，任何人跌進去都一定會被捲得精疲力竭，遑論死裡逃生了。



浪濤洶湧



關於霍特這件事有好幾個疑點，首先是一直找不到屍體，或許被什麼東西給吃了。其次是霍特竟敢以近六十歲高齡挑戰白浪滔滔，我想每個明眼人看了那海象都不敢下水。接著，年輕一輩澳洲人幾乎都遺忘了這件事，假如換成鄧小平上茅廁跌了一跤淹死，茅廁原址改建成紀念碑，即使到了今天瞻仰的人恐怕還是絡繹不絕吧？最後，也是我心中最大的疑問，澳洲人竟然選了會想在這兒游泳的人當總理，判斷力實在有待加強。



除了這層意義外，墨寧頓半島的景觀也真是維多利亞海岸之最，遠眺整個海灣，海水清澈見底（這邊的海灘是完全不開放的），巨型輪船駛進駛出，加上從峭壁往下看的快感，美麗極了。逛完島上的舊軍事建築後，小希跟我一邊趕蒼蠅一邊享受海風吹拂，心情也跟著天空開朗起來。



墨寧頓半島十分美麗



雖然這兒大部分是軍事禁區，除了步道外滿佈演習後留下來的未爆彈，不過還稱不上是處處充滿殺機。因此我不能理解為什麼沒有遊覽車大批大批地載觀光客來這兒遊玩，大家都跑到菲利浦半島去了，而這兒距離菲利浦半島不過一個小時車程。



為了弄清楚這一點，決定驅車前往菲利浦半島，不過時間已經慢慢進入傍晚，我們也不管什麼無尾熊、袋鼠、海豹的吸引力，就直奔島上的招牌觀光區，企鵝保護區。



一直以來我都在尋找一種比狗還愚蠢、笨拙、可愛的動物，今天終於給我找到了。菲利浦半島的小企鵝，當之無愧，比之前去海上泛舟遇見的國王企鵝更蠢、更笨、更可愛！



我們買票時，售票小姐跟我們說今晚會有七大車的遊客來共襄盛舉。回到考茲鎮上隨便在一家YHA要了間房間，又直奔回企鵝保護區。一進門卻迎面而來一陣臭味，仔細一聞才發現是企鵝排泄物、粗鄙觀光客跟資本主意的銅臭味交雜。觀賞企鵝的門票竟然還依照不同區域分等級計價，保護區內的紀念品店跟餐廳都人滿為患，不少觀光客都拿著企鵝玩偶逗弄自己小孩，如果這些小企鵝知道自己爬上岸回家睡覺可以養活這麼多店家，心裡一定很高興。



這也是我們來澳洲後第一次見到這麼多華人觀光客，他們就是被遊覽車大批大批跳過墨寧頓半島運過來的。我實在無心去猜想這些人的祖籍為何，等到管理員開門立刻快步地向前打算佔個好位置。小希聽另一個已經來過的台灣背包客Ben的指示，挑了個企鵝會爬上的樹叢旁坐著，我們愉快地一邊欣賞天色從明亮變昏黃，一邊等著企鵝從秀麗的海灘爬上來。



為了怕丟臉，我們講冷笑話時刻意用國語交談，哪知沒多久就看到操著北京腔的三代同堂從另一個觀賞台穿過黃線走過禁區到我們這邊來，還完全不理制止的管理員。小希跟我使了個眼色，決定改用台語對話，一不小心又看到身旁一家四口台灣人一邊講台語一邊丟麵包餵海鳥，造成周圍其他人極大困擾。於是我們又開始裝起廣東腔，怎知幾個香港人不時走來走去阻擋大家的視線，管理員念兩句就坐下，管理員一走又我行我素。當我們想講英文時，旁邊兩個美國檔情侶卻開始拿起被禁止的相機偷拍，還不斷使用閃光燈。



最後我們發現沒公德心是地球上觀光客普遍的現象，只好改用火星語對話。



「阿撲哩私搭媽！」天色一暗，小企鵝們笨頭笨腦地出現在海灘，我高興地對小希大叫，翻成中文是「企鵝來了！」



「希搭哩酥哭搭！」小希也興奮地回答，意思是「好可愛喔！」



企鵝們三五成群地從我們身邊爬上岸，準備把肚子裡捕獲的魚兒餵食給更小的企鵝吃。但這些手掌大小的企鵝們，走起路來同手同腳、搖頭晃腦，有的還不時跌倒，笨手笨腳的樣子一下子就擄獲我們的芳心，雖然這時華人觀光客們已經推擠成一團、大吵大鬧、又叫又跳，管理員只得從燈塔上不時用機槍掃射鎮壓暴動（我編的），但還是不能稍減我們愉快的心情。



等到小企鵝們全都分批上了岸後，我們開始從觀賞台往回走，到入口前有一段建造在沙地上的木頭步道，小企鵝就在步道下愚蠢地走著，還不時停下來張望，精彩好戲、絕無冷場，到最後我們還在管理員指示下，讓路給兩隻誤闖柏油路的小企鵝，開心至極。



回車上還看到警告標語寫著：「請檢查車下是否有小企鵝。」小希跟我卻更想碾死那些不守規矩的觀光客，來澳洲太久，已經很久沒有那種看電影會被後面講話的觀眾煩死的歷練，一到觀光客聚集地果然就又見識到了這些人的厲害。不過算了，因為我見到了霍特淹死的地方，也見到了全世界最可愛的企鵝，已經有充分理由讓我今晚安穩入睡了。















 

王者之風

1月29日，恰逢農曆的大年初一，也是澳洲網球公開賽男單決賽，雖然我們買到的是Ground Pass，只能坐在球場外面的花園廣場看大螢幕，內心還是激動不已，畢竟這是我們在台灣就朝思暮想的行程，開了九天車就為了這一刻。



我們倒也不是純正的網球迷，頂多遙控器轉到時看個兩眼莎拉波娃的短裙，小希更是連一盤幾分、女生一場打幾盤都不知道。不過大滿貫賽，非同小可，我們當然不能錯過，何況上次我們也去觀賞了完全不懂規則的澳洲式足球，看得一頭霧水卻還是感動連連。



最近不知從何時開始，澳洲人忽然瘋狂地迷戀網球起來，除了網球場到處可見大人小孩共襄盛舉，店家招牌、電視廣告也非要跟網球扯上關係不可。一到墨爾本，味道更是濃厚，走在街上到處可見澳網旗幟。雖然莎拉波娃的淘汰讓我慶幸沒買女單決賽，女單選手頻頻因傷退賽也讓人失落，不過黑馬馬可斯的竄起，在媒體的炒作下，又捲起另一波高潮。



球王費德勒VS巨人殺手馬可斯，成為今年澳洲網球賽最精彩的一役。我們在訂完塔斯馬尼亞精神號的船票後往球場走去，經過Federation廣場時，忽然有顆網球滾到我腳邊，想必是某個活動主辦單位遺失的球，我樂得將它藏進口袋，小希後來一路把它拿出來拍，技術很差卻到處亂滾，她一面追球一面懷疑為什麼選手們都不會拍一拍就掉球，害我們比預定時間晚到許多。



在花園廣場看大螢幕



球場外有條時光隧道，設計得匠心獨具，將澳網十幾年來的冠軍們立在道路旁，我一面細細欣賞著葛拉芙、辛吉絲的英姿一面往前走，直到威廉絲出現才轉頭專心走路。球場的保安工作非常仔細，不過為了能夠安心看球倒也沒有人發出怨言。進場後，混雙已經開打，此時觀眾還不多，排隊等著領贊助單位化妝品公司提供的免費禮品比坐著看球的人多，進入球場偷偷望向觀眾席，也有許多位子空著。



海寧的英姿



我們到花園廣場看了一會混雙，就因為太陽太過炎熱放棄，反正辛吉絲看起來是贏定了。於是我們又走回球場大樓吹冷氣，一直到男單開打前才走回廣場。這時廣場已經人聲鼎沸，一位難求，我們只好學別人坐在走道中央。明明在澳洲比賽，看起來卻像是馬可斯的主場，這些瘋狂熱情地球迷披著國旗，頭上插著有賽浦勒斯島輪廓的旗幟，不停地尖叫吶喊。



馬可斯的球迷



當馬可斯跟費德勒出現在螢幕上時，歡聲雷動，兩人對練熱身一會後，費德勒揮出第一劍，決鬥就開始了。



本來毫無立場的我們難得可以看一場誰贏了都會開心的比賽，我對少年老成的二十歲馬可斯頗有好感，妹妹麻醬美卻慫恿我喜歡費德勒。可是王者畢竟是王者，比賽一開始就令我折服，不自覺地完全倒向他那方。



馬可斯身為挑戰者，即使猜硬幣贏了，仍將先發球權送給費德勒，一種想要板倒球王的企圖心不言可喻。網球是個發球者掌握優勢的比賽，能夠破壞對方優勢的人就能贏得勝利。雖然跟費德勒過去三場交手全盤皆墨，馬可斯這巨人殺手，從一開始就展現了要一舉擊潰對方的決心。



馬可斯的球迷也激動萬分，不像一般網球迷那樣靜靜地拍手，反而不斷叫囂，毫不吝嗇地展現自己的情緒。某個坐在我們身後的澳洲女生，受不了直問：「你們誰有刀子的話跟我講一聲，我想去後面砍了她們。」不過我想球迷這種鼓勵搞不好也是馬可斯能量的泉源，讓我越來越為費德勒擔心著。



果然一開局費德勒陷入苦戰，馬可斯不管在氣勢或鬥志上都更勝一籌，再怎麼看似絕望的球都飛身去救，一路壓著球王打，順利拿下第一盤。費德勒眼神內斂，沈穩以對，不露鋒芒地保存精銳，等待對方露出疲態。我不懂網球，但第一盤結束時，心裡隱約覺得，若是費德勒先亂了陣腳，黑馬就能挑戰成功，假如馬可斯先精疲力盡，球王則終將獲勝。



第二盤開始，球王發球局被破時，左右的澳洲球迷慢慢無言以對，馬可斯熱情球迷則樂到開始跳起舞來。小希說費德勒看起來較少鬥志，我回說，王者不需要鬥志，他只要發揮平常的實力就行。果然接下來戰局逆轉，馬可斯失誤了幾次，跟球王相持不下，最後由穩定性較好的費德勒拿下第二盤。



到了第三盤，前半段太過賣命的馬可斯氣力放盡，比賽轉眼間變成王者單方面的屠殺。怎麼發球都被破，怎麼努力都追不到球的馬可斯，眼中見到的費德勒應該會是一個恐怖的巨人吧。跟不上王者球威的馬可斯甚至小腿抽筋，費德勒也毫不留情地攻擊對方弱點，0:6，挑戰者一分都拿不下來。



馬可斯原本逗趣的小動作，誇張的表情，在第四盤全消失了。像王者般內斂的氣質漸漸滋長，也開始能保住發球局搶下分數，我在這一面倒的局勢下忽然為費德勒緊張起來，看到他拍拍球會像小希那樣彈到一旁，讓我甚至有一種，如果這時候被馬可斯能再破了哪一次發球局，比賽結果可能再逆轉的恐怖預感。



不知何時開始，大批鳥兒在球場天空聚集盤旋，彷彿正等著勝利者出現為其加冕般。最終奇蹟仍然沒有出現，馬可斯的球迷忿恨地燒些東西，不過一下子就被警衛驅散。費德勒領獎時落下淚來，不只展現對這比賽的重視，又能安慰盡了全力將自己一度逼到絕境的馬可斯，更重要的是，球迷們的心再也離不開他了，王者絕不哭泣，除非眼淚也能成為武器。馬可斯抽筋後仍然努力不懈的精神，也在球場上寫下另一頁傳奇。我始終不見球場上有人落敗，只見到兩個用生命奮戰的勇者，感動地眼眶泛紅。



畫面上馬可斯另一半難掩失落地啜泣，我卻很想對她說，王者也不過是做到王者該做到的事，盡了本分，馬可斯卻超越了自己的領域與觀眾的期待，四年之後，會是哪隻手捧著金杯，誰能獲得王者稱謂，又有誰知道呢？





 

墨爾本在下雨

從我們到了以後，墨爾本連下了幾天的傾盆大雨。



抵達墨爾本的第二天，免費停車時間一過，一大早就得起床去移車，翻黃頁（Yellow Page，電話簿）找維修廠，卻發現很多車廠放連續假日，好不容易把麥妮丟到附近的車廠保養幾天順便節省停車費，我們立刻興致勃勃地要展開墨爾本的市區旅遊，雖然熱浪來襲，仍然無法阻拌輕快的腳步。



在其他背包客繪聲繪影的歌頌下，我自動在心中將墨爾本升級為澳洲最棒的城市，連穿著涼鞋、短褲出門都怕影響市容。髒亂噪音、地痞流氓、繁雜急躁、老舊惡臭、物慾橫流，任何一項負面辭彙只要出現一丁點在這城市，恐怕都會讓我大失失望，這些在墨市火車站前卻樣樣都有。



從伊麗莎白街一直朝車站方向前進，沿途都是耳熟能詳的跨國企業，無趣至極，千里迢迢來並不是為了看Smith的Dick。不過走在中心商業區咒罵百貨公司跟速食店還蠻蠢的，於是我們偶而走進巷子裡想找些樂子，卻只找到塗鴉牆、餿水溝、垃圾桶跟神志不清的醉漢。每一家旅社都有怪味，每一棟歷史建築都伴隨在高樓大廈旁。小希不能承受打擊開始神智錯亂，經過某個堆滿垃圾子車的巷子時，一邊喊著臭死了一邊又喊肚子餓，我雖然有點失望，倒還沒到被垃圾勾起食慾的地步。



塗鴉牆



走進旅遊資訊中心，發現這兒規模驚人，數不盡的遊客、數不盡的Demo跟數不盡的服務員，眼花撩亂，不過有幫助的其實不多。我們坐了半天匆匆拿了F1賽車的資訊就離開。小希餓得兇狠起來，又不肯再吃速食店，我實在不知道哪兒有好餐廳，就決定搭上環城巴士回維多利亞市場找店舖吃。



市場入口



之前我還為墨爾本保留電車傳統，造成有錢的駕駛人不便，而感到嚮往不已。哪知一搭上那老舊、悶熱、擁擠的環城電車，就有一種不可思議的厭惡。我從未見過如此緩慢、如此不便、如此糟糕的交通工具，每一次減速都像大象臨死前發出哀號，每一次停車我都懷疑它還會不會再往前跑。要知道，整個墨市的車子都被公權力強迫讓路給電車走了，但它速度還能這麼慢真是離奇，我們剛剛花一小時邊走遍逛的路程，它繞了好一大圈走了快半小時才到達。



可能就因為如此成為文化古蹟，所以被保存到現在。



小希把電車的錯遷怒在我的行程安排上，尤其在吃了一碗不怎麼樣的Laksa後，直嚷著要回家睡覺，幸好我邊帶著她走進中國城，邊誠心祈雨，天空明明沒什麼雲卻下起傾盆大雨，我藉機拉著她去看漫畫躲雨了，稍稍紓解了她心頭的暑意與怒火。



墨爾本中國城街有Target百貨也有十大書坊，我們卻躲在一家小時候那種老舊漫畫店中看漫畫。除了拱門外，我實在嗅不到太多中國味，並不是一堆海鮮餐廳聚在一起就可以叫做中國城，如果你同意我的觀點，就知道我有多失落。



中國城入口



不過省議會倒是非常壯觀，可惜導覽時間剛過，無法入內一窺其究。接著往聖派屈克大教堂走去，大雨卻又再度狂下，我們躲進一個遮蔽建築內躲雨，有些詫異，懷疑著是帶衰的小希又帶來雨水。



無奈的下雨天



聖派屈克大教堂華麗極了，不只外觀莊嚴宏偉，建造者盡其所能地裝飾點綴教堂，以彰顯自己對天神的虔誠。我們繞了一圈，拍了不少照片，直到某個角度市中心的鋼筋水泥高樓大廈出現在教堂背後，破壞美感。過去的人藉由上教堂定期禮拜獲得內心的安適，現代人則靠逛百貨公司獲得精神上的慰藉。以前的信仰中心在聖派屈克，現在則轉移到大衛瓊斯。







這麼想內心有點惆悵，幸好很快地就因為在菲茲洛公園發現傳奇人物庫克船長渡假的小屋而興奮得又跳又叫。庫克船長與他的奮進號，在我心目中的地位不輸於李麥克跟霹靂車。我們也因此發現菲茲洛公園是個令人舒適暢意的好所在，澳洲的都市伴隨雕像、古蹟、小河、公園生長，缺一不可，像這種會讓人在其中迷路的綠地墨爾本就有好幾個。







一走出公園我的心情開朗起來，忘記了車站前一角的一點點髒亂，環城電車的一點點不適，也原諒了那些擠壓歷史古蹟的現代化建築。



轉個念頭一切都會不一樣，雨果然停了，隔兩天遇上中國城人聲鼎沸的新年活動。在雅倫河畔散步很有漫步歐洲的感覺，到百貨公司逛街麻醉內心不安，墨爾本雖是交通繁忙的城市但空氣好極了。我開始同意墨爾本還是全世界最適合人居的城市，不過要記得它畢竟還是個城市，多少有些現代社會醜惡的習氣，不過比較起來，它已經盡力呈現自己最美麗的面貌了。



 

飢餓傑克

麥當勞、肯德雞、Red Roast、Subway、Hungry Jack都是澳洲最出名的速食店，便宜迅速，肥死人不償命，在我們旅途中扮演相當重要的角色。除了在城市中心破壞美感外，在郊區也常常看到它們聚在一起提供得來速服務，雖然不甘願，不過每次饑腸轆轆看到「Drive-Thru」的招牌時，還是得乖乖開過去報到。



Hungry Jack是其中的佼佼者，既好吃又便宜，飢餓傑克大勝麥當勞叔叔跟肯德雞上校。Hungry Jack在全世界各地都叫做Burger King，也就是漢堡王，只有在澳洲才取這奇怪的名字。有一個穿鑿附會的說法是，澳洲人太景仰英國女王，所以不准區區一家速食連鎖店劃地為王，硬要它們改個名字才准輸入。



我聽得津津有味，不過不太相信樂天的澳洲人會這麼計較，何況漢堡王在英國也沒改名阿。後來才知道原來漢堡王當年要輸入澳洲時，西澳已經有公司登記為「Burger King」，而且公司小志氣高，死也不把名字賣給跨國公司漢堡王。於是澳洲分公司建議先取別的名字，日後買下Burger King再改。



結果Hungry Jack就這樣在澳洲大街小巷獨一無二地開張了，沒想到日後總公司真的把Burger King買下來後，Hungry Jack已經名滿天下，分公司也不願意放棄改名字。總公司一氣之下還是開了幾家Burger King想分庭亢禮，不過大部分分店還是寧願叫Hungry Jack，於是澳洲也就這麼得天獨厚地同時存在同樣招牌、不同名字的漢堡王速食店。



不過老實說我才不管它們叫什麼，因為它們的確是澳洲（或許也是全世界）最好吃的速食店。而且在一些鄉下小分店，也還保有飲料喝到飽喝到死的傳統，我們就在Frementle的Hungry Jack喝到撐死過。我實在不懂為什麼漢堡王在台灣就那幾家小小分店，明明比麥當勞好吃多了，還不斷推出更棒的新口味。結果竟然只有新竹以北的台灣人才有機會嚐得到，劣幣驅逐良幣，不太合理吧？



在這邊要推薦在澳洲的網友們，Hungry Jack的Soft Serve Corn！30 cents一根的巨無霸甜桶，比麥當勞蛋捲冰淇淋幾乎便宜一半，份量跟口感卻是大勝一倍，我一開始還跟小希說，這價錢應該只有下面的甜桶沒有冰淇淋吧。雖然第一次是因為麥吉他想點軟性飲料（Soft Drink），店員太猴急一聽到Soft就給了我甜桶，害我只能吃華堡配甜桶，不過一舔之下那滋味美極了。走過Hungry Jack的分店，可見店裡店外人手一隻甜桶，真是澳洲難得一見的國民食物。



巨無霸冰淇淋



話說回來聽了Hungry Jack的故事後，我就壞心地在想怎麼用這招使詐賺錢，在跨國公司入侵台灣前先去註冊專下名字，到時它們就要捧著巨款來跟你換名字，就像專靠註冊網址賣錢的壞心公司一樣。不過要先在國外找找還沒入侵台灣的跨國公司，例如Red Roast，紅雞。大家一起來腦力激盪吧！

Road Trip 心得（小希版）

    九天的road trip結束了，回想起來覺得我們真了不起，平均每天都開從基隆到墾丁的距離。



    沿著一號公路往南，經過Bunbury後可以選擇走海線或山線到達Albany。由於之前打工的Dunsborough就在海線上，我們這回選擇走山線，距離比較短。這一段山線是到目前為止，我在澳洲開車遇過最美的路。兩旁有高聳的樹夾道，樹葉紅的綠的交錯，像是魔戒電影中的精靈城市一般，經過的城鎮都頗有歐風小花園的感覺，吸引著路過的旅客駐足。從柏斯往北到Monkey Mia那段路與這段有很明顯的差異。一邊開車，我的腦袋中也一邊浮現有趣的比喻。往北路上的roadhouse簡陋到讓人停下來的欲望都沒有，就像坐在路邊翹著腳吃檳榔的大叔喊著:[人客，來吃點涼的吧！]當你一問價錢，卻發現茶水的賣價跟黃金一樣貴而低聲咒罵時，大叔卻聳肩地告訴你方圓百里就他們這一間店，不買拉倒的那種感覺。道路兩旁還可以看到許多熱死或被撞死的動物死屍，讓人很想盡快逃離這鬼地方，但過了好幾個小時，兩旁景色依舊不變，使人禁不住懷疑到底有沒有前進。



    而往南穿梭在森林間，空氣中帶點涼意，山中縈繞著些許薄霧，有時可以看到湖泊、小木屋。大部分的童話故事都是從這裡開始的，[很久很久以前，森林裡住著一個…]這種老掉牙的開頭，大家一定都很熟悉吧！白雪公主、小紅帽、睡美人、糖果屋…每個動人的故事都非得先和美麗的森林扯上邊，沒聽過有人是從荒原中蹦出來的。這裡的休息站前種滿了花草，似乎一推開門進去就可以聞到濃濃地茶香，然後會有穿著圍裙，帶著甜美微笑的女侍端上今天特製的手工小餅乾。開在這條路上真是一大享受。



    Diamond tree是我們第一個景點，約五十公尺高，像刺蝟般插滿了鐵棍，還有一層保護網，看起來已經不太像一棵樹了。如果樹能夠溝通感受的話，我猜它一定會被同類歧視吧！只因長得高壯些，就被搞得不成樹形。儘管同情它的遭遇，我還是決定爬到頂上去瞧瞧，其實上面的風景就跟在其他小山頂上差不多，所以我看了兩眼就又下來了。一開始我還以為要沿著樹幹上突起的小塊爬，相當地有挑戰性，沒想到是那麼安全的樓梯，這樣爬上爬下，只感覺到氣喘吁吁。

   

    這一路上還有很多有趣的景點，能夠自行開車前往是個相當特別的經驗。除了在遊客區拍拍照外，我也會嘗試著到其他的地方看看。像Wave Rock，大部分的人都只在入口處的岩石拍照，其實爬上岩石後可以看到更壯觀的景象。那是在一片平原間唯一的岩塊，四周被樹林圍繞著，右邊是當地的集水區，往左邊高一點的地方走過去，可以俯瞰整個平原。尤其我們去的時候正好剛有一個氣旋經過，導致當地汪洋一片，許多田地、村舍、道路都還泡在水裡，我們也因此繞了許多路，但從那裡看才知道真的很誇張。一個cyclone自北登陸，往南走了千里路，最後將所有水份都倒在那，而後消失。還好我們來的晚，否則有很大的機會會跟袋鼠一起在田裡游泳。

   

    儘管旅程已經過了五個多月，我卻一直都有種漸入佳境的感覺，每天都比昨天又更前進了一些。這麼走著走著一年後會到什麼地方呢？相當地令人期待呢！



 

Road Trip (Perth-Melbourne 1/18~1/26)

    為了要到墨爾本去看澳網，我們和麥妮（Nissan Pulsar)一起踏上了旅程，從柏斯一邊遊玩，一邊開往墨爾本。總長約4500km，花了九天，時間並不算太充裕，後來花了不少時間趕路，而且過了Esperance後本來就沒太多景點。



    照著其他有經驗網友的建議，盡量將景點安排在早上，避開人潮，之後也還有半天的時間可以開車。在天黑前要找地方投宿，如果在五點前左右抵達城鎮，可以到Information Center問Accommodation，六點前也來得及去超市買菜做晚餐，夏天八點天黑。強烈建議天黑後不要開車，很累又危險（我們試過，連乘客都會緊張到胃痛，詳見）。有參觀景點的話一天開400 km，沒有的話也不要超過800 km。



    開車的話住Caravan Park很方便又舒適，有很多住宿種類可以選（Unit, cabin, caravan, camping, dorm)，大多在離市區有點距離的地方，因此不會和其他backpackers擠在一起。我越來越不喜歡住市中心的hostel了，髒亂、擁擠又很吵，加上停車不便。Caravan Park可以找BIG4的聯盟，在全國各地都有，雖然只住過其中一間，但印象著實不錯。住的話能省則省，其實只需要乾淨可以睡個好覺的地方就夠了…



    吃的話可以在roadhouse、加油站、速食店解決，我們還帶了很多甜的鋁箔包飲料（要去唐人商店買），如豆奶、綠茶、荔枝汁，除了解渴還可以充飢。一包Kit Kat（巧克力熱量很高，可以填肚子），路上也會買水分很多的水果，如葡萄，此外還有泡麵、沙拉、餅乾…等等。雖然路上沒辦法做精緻美食，但也不算過的太克難。



Day 1: 沿著一號公路經Bunbury到Walpole(離Tree top walk半小時車程的小鎮)。

景點: Diamond Tree

宿: Walpole YHA($20, 溫馨、乾淨、家庭經營的YHA，暖和的棉被讓人捨不得離開)

路程: 430 km



Day 2

景點: Valley of the giant

    Green Pool & Elephant Rock (Denmark)

宿: Albany Backpackers ($20, 每面牆上有著不同的壁畫為其特色，免費送10分鐘網路)

路程: 121 km



Day 3: 本來要一路向東到Esperance過夜，卻遇上Cyclone斷橋斷路，往內陸多繞了550公里路。

景點: Mt. Clarence、Natural Bridge & Gap (Albany)

宿: Lake Grace Caravan Park($20 caravan,兩個人以上住Caravan就不會比hostel貴，而且有自己的空間、電源、冰箱…等等)

路程:500 km



Day 4

景點: Wave Rock

    Great Ocean Drive (Esperance)

 宿: Esperance Backpackers ($19,家庭經營的tiny hostel)

路程: 540 km



Day 5 整天開車

宿: Madura Caravan Park ($6 camping, 在沙漠中的綠洲露營，第一次搭帳篷)

路程: 738 km



Day 6 整天開車

宿: Ceduna Tourist Park ($13,BIG4的聯盟,簡單、乾淨，第一次住那麼便宜的雙人房)

路程: 672 km



Day 7 整天開車

宿: Adelaide Central YHA ($25+停車費$3,距市區近，相當先進寬敞的YHA)

路程: 775 km



Day 8

景點: Adelaide city tour

宿: Bordertown Caravan Park ($30 cabin, 有冷氣、電視、冰箱、衛浴，相當豪華的最後一夜)

路程: 270 km



Day 9 抵達Melbourne

路程: 459 km







花費: Total約500/人

餐費: 80 (我很少買速食，已經吃到怕了，大多啃水果或巧克力。但男生可能就沒辦法)

住宿: 156

加油: 260 （在荒郊野外比較貴。和旅伴各分一半的結果。如果人多應該會再省一點）

景點入場費: 10 (我們大多去風景區)



這次走的路程



下次要走的路程（四月底～八月中）

Total