但是它絕對是其中最偉大的一塊，莊嚴、寧靜、不可取代。這份神聖性不只存在每一位澳洲原住民的心裡，也應該存在每一位地球居民血液裡。
麥妮恢復元氣後，當天下午我們就迫不及待地朝烏奴奴開去，抱著久違的心情要去近距離瞻仰它的榮光。烏奴奴的門票最少是三天份，用意是希望參觀的人別急著一天看完，在不同氣候、光線下，它所展露的風貌也各不相同。據我在車上觀察的經驗，甚至連距離的不同都會讓遊客的觀感耳目一新。
日落前，我們先到了原住民文化中心參觀，雖然這個區域大部分禁止拍照，不過內容卻超乎預期的豐富。對原住民的繪畫、手工藝品，以及他們的生活方式、文化，做了非常詳盡的介紹。另外也介紹中部沙漠的生態，例如有一種螞蟻叫蜂蜜蟻，會把食物轉化成蜂蜜存在屁股，作為蟻穴的備用糧食，那模樣真是討人喜歡，不過原住民會把牠們挖出來吃。
原住民文化中心外相對的，這裡也展示一些破壞沙漠生態的外來物種，照片上澳洲慘況歷歷在目。引進外來物種在歷史上被證明，的確是一種愚蠢行為，應該要每一位世界公民一起深思。近年來在台灣也會聽到類似聲音，不過音量小得多，甚至有時候動機不是那麼純正，如果以這個理由反對熊貓來台的話，那寵物店大概也得禁止販售波斯貓才對，欸，事實上，哈雷跟派翠克也應該送還澳洲。
中心裡，另外一項非常有趣的展示是，世界各地人們把從烏奴奴偷到的石頭寄回來要管理員幫他們還給原住民，管理員不厭其煩地把每一封信名字塗上馬賽克，然後公佈出來。有些人的動機是害怕被詛咒，有些人是事後炫耀被人告誡，總之我看得津津有味，烏奴奴雖然是全世界最棒的石頭，但它棒的地方就在於妳想看它的話，得千里迢迢跑來，而且方圓幾百公里內幾乎就這個景點，它不是可以被擺在家裡的收藏。
不過管理員也註明，事實上根本沒有詛咒這種事情，原住民對此只是感到遺憾而已。人們對於不解的事物總是抱持畏懼態度，例如原住民也不希望人們爬上烏奴奴，事實上他們有時也會為了進行某些儀式爬上去，這不僅僅因為烏奴奴是他們的聖地，而是因為攀爬烏奴奴的路程太陡、太危險，他們不希望遊客在攀爬受傷，甚至喪命，這會讓他們十分痛心、難過。
但是有些人就是無法理解這種心情，好像如果有外國人跑來參觀龍山寺，一時興起爬到廟頂跳舞，下面的人喊著：「危險，快下來。」那人卻還覺得，我征服了妳們的聖地，所以妳們才會這麼不高興。把那種人文關懷，曲解成舊文化的固執，正是這種自以為是最讓人生氣。
總之，這個文化中心棒透了，非常值得一遊，來這兒的大家千萬別錯過了。
接著，我們就來到了烏奴奴旁觀看日落的景點。距離日落還有一個小時，景點卻已經停滿了車，遊客們或者坐在自己的車頂，或者斟杯紅酒品嚐，天空中數台直升機載滿有錢的大爺，來回盤旋，但是我懷疑方圓百里之內的目光，應該全都對準了不遠處這塊巨大石頭。
車頂遊客我先坐在車裡透過車窗觀望，然後忍不住下車，盡可能地步步朝它推進。像這樣近距離觀察它時，會發現它的表面並沒有想像中平坦，形狀也沒有那麼方正，不同的角度，看起來有不同的模樣。不過此時觀看的感動卻超乎了我的想像，搞不好此時我的眼眶還含著幾分淚水。眼前的景色非常簡單，延伸的草原盡頭，一條長長的地平線綿延，地平線上泛著夕陽的餘暉，暈黃的餘暉包圍一塊偉大巨岩。
日落前的烏奴奴然後時間洪流一分一分向前流動，原本沒有時間概念的荒漠也急速動了起來，然後烏奴奴的顏色開始變化，從琥珀般的亮黃色，慢慢轉紅，在某一刻，忽然綻放出耀眼的紅色光芒。然後昏黃簾幕，開始往上拉起，不同顏色的氛圍跟巨岩顏色的轉變互相呼應，最在一道紫色彩霞之後，揭開夜幕，跟從另一端鋪上的夜幕接連，巨岩跟著從紫色轉變為鐵灰。
變成紅色寶石！星星一顆一顆冒出來，感動也一點一點累積在心裡，然後永生都無法忘懷，我懷疑如果有前世今生，我下輩子重回此處，恐怕還會有似曾相識的羈絆，那是埋藏直到靈魂深處的能量阿。
美麗紫霞嫌我說得太扯？那麼，一輩子一次也好，親自來邂逅它吧！
沒有留言:
張貼留言